En definitiva, es como el ya clásico Around me pero con la increíble base de datos de las páginas amarillas y, sí, permite realidad aumentada

Podéis bajarlo desde la apple store de manera totalmente gratuita

El próximo Viernes 14 de Mayo estaremos por primera vez pinchando en el WILD THING ZONE de Valladolid en una sesión colectiva encabezada por Mr. Burg en la que, atención, ¡sólo sonará Rock&Roll del bueno!

Olvídense de escuchar lo nuevo de Interpol, Lori Meyers o Pollock, la noche del Viernes pondremos esos clásicos del rock y temas actuales que tanto nos gustan en nuestra primera sesión colectiva en la que participarán por primera vez Yemenia, el Gran Toñowski, Mr. Burg y Juanignaciosl acompañados de las ya clásicas Physical Sisters.

¡Eso sí, si queréis que pongamos algún grupo en especial, utilicen los comentarios!

ACTUALIZACIÓN: Ya tenemos ganadora! Según nos comenta por correo ya ha recogido su cesta y hará buen uso de ella Esperamos que os haya gustado este concurso y, como siempre, estad atentos, porque en unas semanitas volvemos con los cómics.

Dentro de los cada vez más interesantes concursos/sorteos que desde NOTEDETENGAS mgzine organizamos para premiar a los lectores más fieles se encuentran DVDs, cómics, entradas de conciertos, y hasta unas magníficas cestas cuyo éxito fue abrumador, pero esta vez os damos la oportunidad de haceros con una cesta ligeramente distinta pero que seguro será MUY atractiva para una gran parte de nuestro público.

Gracias a la Condonería Goma3 de Valladolid (C/ Nuñez de Arce,13) os ofrecemos la posibilidad de haceros con una suculenta cesta erórica para celebrar este San Valentín con quien mejor desees. Esta fantástica y elaborada cesta está compuesta por los siguientes productos:

• Incienso afrodisíaco
• Pétalos de rosa afrodisíacos para la cama o la bañera
• Condonera metálica con 3 preservativos
• Pintura corporal comestible de chocolate
• Suaves plumas para pintar o acariciar
• Antifaz ciego para imaginar
• Esposas forradas de peluche
• Juego de cartas Kamasutra para dos
• Aceite de masaje comestible
• Anillo vibrador
• Brocheta de corazones comestibles.

¿Y qué hay que hacer para ganar este fabuloso premio? Pues, como siempre, debéis responder mediante un correo elecrónico a la siguiente pregunta:

¿Como se llama la perrita que duerme generalmente en la tienda de Valladolid?

¿Sabes la respuesta? ¡Corre, no pierdas tiempo! mándanos un correo a contacto[arroba]notedetengas[punto]es con tu nombre, apellidos, ciudad de residencia, teléfono y dirección de correo electrónico antes del 11 de Febrero de 2010 a las 23:59h. El afortunado esta vez únicamente será notificado por correo para conservar su privacidad. ¡Suerte a todos!

Bases del Concurso:
1. Podrán participar todas las personas que lo deseen con residencia en en Valladolid (por decisión del patrocinador) y el premio habrá que recogerlo en persona en la propia tienda el día 12 o 13 de Febrero.
2. El premio consiste en un a cesta erótica variada proporcionado por el patrocinador Condonería Goma3 de Valladolid.
3. La organización publicará los resultados del concurso en el momento en que se sepa el ganador.
4. La participación en el concurso presupone la aceptación de estas bases.
5. NOTEDETENGAS mgzine se reserva el derecho de cambiar, alterar, o incluso cancelar el concurso, si así lo creyese necesario.

Use-it es una red virtual, que con origen en Copenhague (1971) y Oslo (1989),  desarrollan guías de viaje enfocadas al sector joven. Es decir, no se menciona la localización de los hoteles de 5 estrellas de la ciudad, ni donde comer por 120€ persona… todo se presenta con el objetivo de ser útil a la gente que viaja con menos dinero en el bolsillo.

Las guías las realizan gente de manera voluntaria, si bien es cierto que se siguen normas de diseño, estructura… y desde luego calidad. La información es de lo más variada, desde alojamiento, alimentación, donde encontrar internet gratis, donde dejar el equipaje de manera gratuita, museos, fiesta, tiendas, alquiler de bicicletas, rutas alternativas… además de incluir detallados mapas de la ciudad y sus zonas mas interesantes. Y lo mejor, gratis y a falta de poseer una impresora para hacerse con más de 70 hojas de información MUY útil y facil de usar. Ahora, como os podeis imaginar, todo se encuentra en inglés.

Actualmente el proyecto cuenta con guías de las siguientes ciudades: Amberes, Brujas, Bruselas, Dresden, Gante, Lovaina, Ljubljana, Lodz, Mechelen, Oslo, Rotterdam y Varsovía. Además, muchas otras entre las que se encuentra Madrid están en proceso de ser publicadas. Si alguno está interesando en desarrollar la guía Use-it de su ciudad no tiene más que seguir unos pocos pasos que se detallan en la pagina anteriormente nombrada. Tal vez Valladolid? La verdad es que es un proyecto precioso y para los amantes de su ciudad, todo un reto y un orgullo.

Para finalizar, decir que tres de las ciudades anteriores, Oslo, Copenague y Rotterdam, además cuentan con un establecimiento Use-it. Esto es, una localización fisica con acceso gratuito a internet, información, donde dejar el equipaje y poder preguntar todo lo que sea necesario… todo un lujo. Desde notedentegas proximamente visitaremos el establecimiento con el que cuentan en Oslo.

So, use it!

1. Comprueba las conexiones existentes dentro de las denominadas compañías Low-Cost. Desde Whichbudget tienes acceso al total de las mismas, en una página de facilísimo manejo y muy intuitiva. Se puede decir que es un punto de reunión de las mismas, donde ver si existe la ruta que se desea, aunque para realizar la compra se debe visitar la página de la compañía elegida. Imprescindible.

2. Para todos aquellos que por el motivo que sea no puedan o quieran viajar con las compañías anteriores, y deben hacerlo con las tradicionales, su punto re reunión es Kayak. Un portal comodísimo que scanea el precio de cada una de las compañías que realizan la ruta seleccionada, además de comparar sus ofertas con las del resto de portales u operadores que lo hacen e incluso ofertas que puedan existir en los mismos. Es casi imposible encontrar precios más baratos que estos.

3. De acuerdo, tenemos el billete, pero resulta que vamos a tener que pasar noche en el aeropuerto. A primera vista es una situación poco apetecible… pero para sobrellevarla de la mejor de las maneras siempre son bienvenidos unos cuantos consejos, ¿no? Para eso contamos con SleepInAirports, una página web que a primera vista parece poco agraciada, pero cuenta con muchísima información sobre cientos de aeropuerto del mundo. Dónde encontrar enchufes, wifi gratis, resguardarse del frio, encontrar los mejores asientos o incluso sofás además de un sinfín de apuntes realizados por viajeros que antes que tú han pasado por la misma situación. Todo un referente a nivel mundial.

4. Para aquellos más exigentes con el espacio y la posición de su asiento, nada mejor que SetGuru. El objetivo de esta página es reunir la mayor cantidad de información relacionada con la calidad, comodidad, espacio… de los asientos de cada uno de los aviones que operan las diferentes compañías aéreas. Con un sencillo croquis diferencian aquellos asientos que por varios motivos son más recomendables, aquellos que son normales y otros que deben evitarse. La razón: cercanía a los baños, encontrarse frente a la salida de emergencia, mayor espacio para las piernas… Claro está, esta página carece de sentido si no se puede seleccionar el asiento en el que se viaja.

5. Por último, más que una página útil, os presentamos una propuesta para llevar un cómputo de los vuelos realizados. Desde FlightMemory podrás almacenar las rutas realizadas así como los tipos de aviones o compañías con los que lo hiciste. Lo bueno e interesante es que con toda esta información luego se presentan estos datos en diferentes tablas, se puede ver el cómputo total de kilómetros hechos, veces que se ha dado la vuelta al mundo, veces que se ha estado en cada aeropuerto, volado con cada compañía… Y para acabar, un genial mapa en el que gráficamente ver todos los trayectos realizados.

Dejando a un lado la parte marina de la ciudad, deciros que es una GENIAL ciudad para pasear. Lisa como la gran mayoría de las ciudades Belgas o Holandesas, muy accesible para el peatón y las bicicletas, con una arquitectura que siempre anima a sacar la cámara del bolsillo y con un gran número de restaurantes y pequeños bares donde sentarse a tomar una de los cientos de tipos de cerveza que en Bélgica se pueden degustar.

Típica arquitectura de la zona

Una buena & fácil ruta puede comenzar en la enorme y espectacularmente re-diseñada estación central de trenes. La gran avenida que de su misma entrada principal sale, llamada De Keyserlej, es el lugar ideal para encontrarnos con todas las tiendas de ropa del planeta. Probablemente es una buena idea pasar de largo esta primera vez, y volver entrada la tarde… pero cuidado, porque los comercios tienen un horario más reducido que en España, y es posible que cierren a las 18.30.

Ahora, dejado a un lado el consumismo lo ideal sería seguir disfrutando de los escaparates y del genial ambiente que nos brinda esta calle peatonal y acercarnos a la Plaza del Mercado, donde cada edificio (muchos de ellos del S.XIV) es realmente bello, pero el ayuntamiento destaca entre todos. Con su espectacular construcción, las decenas de banderas de todo el mundo que adornan su fachada y sus laterales son espectaculares. Rodeando la plaza, cada callejuela cuenta con infinidad de restaurantes, donde podréis disfrutar de los famosos mejillones belgas, o de una riquísima pizza italiana. Si, no me he equivocado de país, realmente es increíble el número de pizzerías por metro cuadrado que pueden encontrarse en esta ciudad, todas ellas adornadas de la manera más variopinta.

El ayuntamiento

Tomando como punto de reunión esta plaza, donde veréis có mo al menor rayo de sol todos los turistas que disfrutan de sus deliciosas cervezas giran su silla para pirarlo de cara y disfrutar al máximo del mismo, podemos continuar la visita. La enorme catedral sería el nuevo destino, a pocos centenares de metros, y a continuación… creo que el mejor consejo podría ser que os perdierais! Hay varias iglesias en este centro histórico que merecen su visita, y cada calle tiene su encanto. Si necesitáis 2 destinos a los que dirigiros, podeis utilizar el río… a esta altura de la ciudad no es tan bello, pero puede merecer una visita, y luego, al sur de la ciudad, a 30 minutos de la plaza central, tras un muy recomendable paseo os encontrareis frente con frente del nuevo tribunal del justicia. Es un moderno edificio, que tiene un curioso diseño que seguro no os deja indiferentes, de todos modos, lo bueno, como ya he dicho, es que para llegar hasta el mismo os vasi a alejar del centro y disfrutareis de la otra Amberes, menos monumental pero realmente acogedora yrecomendable.

Plaza Central

Y por último, en cuanto a edificios podéis también observar lo poco bellos que eran los antiguos rascacielosque serealizaban en Europa. Amberes, al parecer, cuenta con el más antiguo del continente, que data de 1932 y cuenta con 26 plantas. También hay un bella fortaleza, un museo de Bellas Artes y un Zoo para todo aquel que viaje con niños, se sienta como un niño, o quiera volver a recordarlo!

En cuanto a alojamiento, siempre recordar comprobar la disponibilidad de los hostales en www.hostelworld.com, donde desde 17€ podeis conseguir alojaros. Para llegar, os encontráis en la frontera belga y holandesa, de modo que en 2.15 (50€ i/v) horas podéis estar disfrutando el Museo van Gogh de Ámsterdam o en poco más de 1 podéis del parlamento europeo en Bruselas (14€ i/v). En cuanto a aviones, www.whichbudget.com es LA página, aunque ya os adelanto que Amberes no cuenta con aeropuerto, de modo que los que corresponden a las 2 ciudades anteriormente mencionadas deben de ser las que uséis como referencia. Además, Eindhoven, una ciudad holandesa cercana a Amberes es aeropuerto Ryanair, asi que, otra manera más de llagar de manera barata a esta genial parte de Europa.

We are everywere

Además, aquí teneis un buen mapa, y detallado, de lo más importante que no debéis perderos.

Mi idea no es hablar de las típicas ciudades que “todo” el mundo conoce, sino mostraros las capitales europeas menos conocidas, asi como ciudades o pueblos que creo merecen muchísimo ser visitados. Hablare de cómo es posible llegar a ella, donde pueden hospedarse de manera barata, donde comer, que puede hacerse a una pequeña distancia de la ciudad… Eso si, a veces tratare unos apartados, otras veces otros, dependiendo del lugar que toque. Espero también no extenderme demasiado.

No tengo en mente hacer esta sección un dia determinado de la semana, pues no soy dado a cumplir ese tipo de propósitos, sino que iré subiendo capitulos a medida que vaya teniendo tiempo, ideas o imaginación.

Poco mas que comentar. Espero que lo sigáis este nuevo apartado de este blog con las mismas ganas con las que seguís la información musical, de cine, exposiciones…

Un Abrazo.

MauRo

Para mi, fue una de las etapas mas esperadas del viaje que durante este verano hice por el sur de México, probablemente la que más me gustó y sorprendió pues lo que tiene para ofrecer, en su gran mayoría, es totalmente desconocido para el turista occidental. Asi pues, bajo mi humilde punto de vista, y sin haber visto el estado al completo, los 5 lugares que no deberíais perderos os los detallo a continuación. Un último apunte antes de comenzar con ellos, y es decir que no hay ningún tipo de problema de seguridad si a esta zona del sur mexicano te dispones a viajar. Contando con los lógicos cuidados que hay que tomar en cualquier ciudad del mundo, mi experiencia es absolutamente positiva, ningún susto y toda clase de ayudas por parte de los locales. Comenzamos después del salto.

Cañón del Sumidero

El Cañón del Sumidero, es un orificio de gran profundidad situado a 5 km de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, México. Este cañón tiene un acantilado cuya altura va un poco más allá de los 1000 m del nivel del agua y se levanta sobre el cauce del río Grijalva, tienen una profundidad de más de 200 m.

La visita se hace en barcas que son muy fáciles de rentar en cualquier de los pueblos cercanos. EL mayor de ellos, en el que además hay atractivos turísticos es Chiapa de Corzo. El tour dura 2 horas, en las que da tiempo suficiente a remontar el río a gran velocidad, admirando las impresionantes paredes de cientos de metros de alturas que forman el cañón. Ademas de tener la posibilidad de ver cocodrilos, monos o varias aves autóctonas que el guía te irá mostrando a cada paso.

Yaxchilán

4 horas en coche hacia el sur-este desde Palenque, atravesando bosques que mas parecen jungla según nos vamos acercando a Guatemala. Se llega a un minúsculo pueblo que consta de pocas casas y un embarcadero. Alquilas una lancha que te lleva, otra hora, aguas arriba sobre el rio Usumacinta hasta que, de repente, al margen izquierdo, el mexicano, se comienzan a intuir ruinas y pirámides en medio de la selva.

En ese punto desciendes y eres libre para visitar la zona arqueológica. Decenas de edificios o restos van a apareciendo, algunos en grandes plazas, otros en mitad de la nada o tras 20 minutos colina arriba. Lo impresionante y único de todo ello es que, por el tiempo que dura la visita, te vas a sentir un explorador mas, pues nunca llegarás a cruzarte con otro turista. Para todo el grupo que viajamos, la visita mas especial. Curioso escuchar y ver a los monos en las copas de los árboles y la sensación de libertad, nadie te vigila, nadie te impide ascender a las pirámides o caminar por donde quieras. Siempre y cuando estes de vuelta a tiempo para que tu barca te devuelva al punto de salida.

Palenque

Las más visitadas y famosas de las ruinas chiapatecas, y desde luego, muy impresionantes. Su extensión no es de las mas grandes que se han encontrado, pero el enclave: sobre montañas y laderas, las últimas antes de adentrarse en la eterna planicie del Yucatán, y las construcciones tan bien restauradas, recuperadas o conservadas… hacen que su visita sea obligatoria.Ademas, a diferencia de Chichen Itza o Teotihuacán, la afluencia de turistas es soportable, y de ningún modo le hará perder gracia a la visita.

Cómo dato interesante para el que vaya sin tener nada organizado. Intenten alojarse en las cabañas, bungalós o sitios para acampar que quedan a la entrada del sitio. Por menos de 10 euros tendrás cama, con mosquitera, baño… en casas de madera que se encuentran, literalmente, en mitad de la selva. Gratis, o por 2 euros se puede plantar la tienda de campaña en los lugares que para ello están acondicionados. Es todo un espectáculo acostarse escuchando el ruido de todo tipo de animales, insectos, pájaros… que no consigues descifrar, pero te acompañaran hasta que amanezcas.

San Cristobal de las Casas

La segunda ciudad en importancia del estado, después de su capital Tuxtal Gutierrez, pero la primera en interés cultural y afluencia de turistas. Esto segundo no llega a ser positivo, pero tampoco del todo negativo pues el turista que te encontrarás no es el mismo que hace cruceros por el Mediterráneo o alquila un apartamento en Torrevieja. El alojamiento es muy barato, los hostales se pueden encontrarse casi en cada calle del centro antiguo, y los bares para tomar buena y rica cerveza (chela como allí dicen) son abundantes. Se siente un curioso mix de mundos, por un lado todo el grupo de indígenas tzotziles que visten con sus ropas tradicionales y en gran medida viven de la venta de todo tipo de prendas de vestir, colgantes… a los turistas, otro mundo que lo forman los mexicanos, pero que no son autóctonos de la zona, o al menos ya no mantienen tanta unión con el pasado, los llamaremos criollos o mestizos, y por último, el mundo de los turistas europeos y norteamericanos. Gente normalmente joven, que se aloja en hostels y utiliza la ciudad como centro para realizar visitas a lugares cercanos, o directamente se asientan en esta ciudad que tienen un ambiente bastante hippie o alternativo.

Lo primero que sorprende de San Cristobal es su contruccion. Casas muy coloridas, calles estrechas y mucha vida. Situada muy cerca de la capital Tuxtla Gutierrez, y con mas de 200.000 habitantes tiene todo tipo de servicios que fueran necesarios. Es genial para pasear, perderse y probar diferentes lugares para comer, desde los clásicos para turistas, hasta aquellos Menus corridos donde solo se pueden ver a autóctonos.

San Juan Chamula

San Juan Chamula es una ciudad del estado mexicano de Chiapas. Se encuentra a diez kilómetros de San Cristóbal de las Casas y a doce kilómetros de San Andrés Larráinzar. San Juan y San Andrés son localidades habitadas por un gran número de tzotziles.

Muy bonito el mercado que se forma frente a la Iglesia, que es el punto al que debes dirigirte, y que debes visitar. Por una pequeña cuota en el ayuntamiento, los turistas nacionales y extranjeros pueden visitarla, un lugar muy peculiar cuyo interior esta terminantemente prohibido fotografiar. La arquitectura del templo es de estilo colonial, no cuenta con bancas para sentarse, pues los habitantes oran de rodillas y crean una atmósfera mística muy especial al realizar rituales mezclados con la evangelización del s.XVI con las creencias religiosas prehispánicas, la iglesia está decorada con muchas velas de diferentes tamaños y colores y las imágenes de los santos tienen colgados espejos, debido a la creencia de que sirven para reflejar la maldad.

Por lo demas, el pueblo es todavía mas puro que San Cristobal de las casas, altísimo porcentaje de indios tsotsiles, y perfecto para hacerse a la idea de lo que es un pueblo chiapateca. Aun y todo, el turismo se siente, y la gran parte de los ingresos del pueblo seguro vienen de la venta de todo tipo de souvernis. No dejeis de comprar, son baratísimos, muy bonitos, y es posible que para varias familias uno de los pocos medios que tiene de tener ingreso.

No voy a desvelar nada más, ni intentar afinar mas en mi explicación porque, lo que dentro se ve, es IMPRESIONANTE. Distinto, antiguo… te hace sentirte en otro mundo, y no saber exactamente porqué digo esto, seguro que al turista, le hace intrigarse y aprovechar mas la visita. Asi pues, dentro de esta iglesia, todo te va a sorprender.

Toronto, capital de la provincia de Ontario, es la ciudad más grande de Canadá, y creedme, se nota. Si uno nunca ha estado en una ciudad que se considera Global, o simplemente en una ciudad de Norteamérica (y digo Norteamérica porque Toronto tiene una gran influencia de EEUU), encontrarse en las calles de Toronto por primera vez puede ser como mínimo abrumador. Las calles son sencillamente enormes. Y no hablo sólo de las principales, hablo de prácticamente todas, o por lo menos las del Downtown (el centro propiamente dicho). Cuando paseas por sus calles, prepárate para ver coches enormes, edificios enormes e incluso ardillas que asustarían a cualquier gato. Otra peculiaridad de la ciudad es que es prácticamente imposible perderse. Toda la zona del Downtown es una cuadrícula perfecta, delimitada por las calles principales: Dirección Oeste-Este están Bloor, College, Dundas, Queen y King Street, y dirección Norte-Sur están Bathurst, Spadina, Univeristy, Yonge y Parliament Street. Hablaremos más adelante de estas calles. En el caso de no saber en que calle se está, basta con mirar hacia arriba y buscar la CN Tower. Mejor punto de referencia imposible.

Ahora, las cosas que “hay que ver”. Por supuesto, hay que empezar por la CN Tower, punto de referencia indiscutible de toda la ciudad por ser la segunda torre más alta del mundo (Burj Dubai la sobrepasó no hace mucho). Inicialmente pensada para permitir las telecomunicaciones (radio, etc) de la ciudad, nadie dijo que no se pudiese sacar tajada turística del asunto. Hay que reconocer que las vistas son cuanto menos espectaculares. Ahí te das cuenta de lo grande que es la ciudad y sobre todo, el lago Ontario, que para ser un lago se las trae. Y sí, se ve Toronto entero. Desde luego creo que es una visita obligada. El precio normal creo que es de unos 20$ (Dollar más o menos), aunque no estoy muy seguro. De todos modos, si eres estudiante y tienes algo que te acredite como tal, te harán un descuento. Para encontrar la CN Tower sólo hay que mirar un poco hacia arriba y encontrar el pico más alto. Por si sirve de algo, una pista, está cerquita del lago.

En la base de la CN Tower se encuentra el Rogers Centre o SkyDome, el estadio de béisbol que tiene el techo desplegable. El estadio sirve para practicar béisbol y fútbol americano. El otro estadio importante, y en ese sí que estuve, es el Air Canada Centre, en donde se practican dos de los deportes más importantes por esta zona: El baloncesto con los Toronto Raptors y el hockey sobre hielo con los Toronto Maple Leafs. Si hay que destacar un deporte en la ciudad ese es, sin duda, el hockey sobre hielo. Yo tuve la oportunidad de ir a un partido de la NBA, aunque de pretemporada, porque si no no habría quién pagase eso. Aunque es gracioso eso de decir que se ha visto a los Raptors contra los NY Knicks hay que decir que lo más entretenido del partido fueron las animadoras y la mascota del equipo local. Como se nota que en los partidos no oficiales no se esfuerza nadie. Si alguien tiene pensado ir a un partido de la NHL (La liga de hockey), que vaya pensando en ahorrar mucho, pero mucho, mucho dinero. El Air Canada Centre se encuentra al lado de una de las principales estaciones de metro (y de trenes) de la ciudad: Union Station. También está cerca de la CN Tower.

Si nos ponemos en plan cultureta también hay unos cuantos sitios para ver, empezando por el Royal Ontario Museum que está justo en Bloor St. con Avenue. En este museo os podréis encontrar exposiciones de todo tipo, como una planta dedicada a historia natural, con dinosaurios y animalicos, y otra dedicada a los indios americanos autóctonos de Canadá, pasando por un repaso rápido a las principales culturas asiáticas. Me pareció un museo la mar de completo pero que requiere de mucho tiempo para verlo entero y bien. Por si a alguien con una hora le basta cuando yo estuve los miércoles por la tarde, de 16:30 a 17:30, había entrada gratuita. En esa misma calle, en Bloor dirección oeste, os podéis encontrar el Bata Shoe Museum, un museo dedicado a los zapatos. Ese museo a los fetichistas les encantará. Otro museo al que fui es el Ontario Science Centre que sin ser nada del otro mundo está bien para pasar un rato divertido con los colegas. El museo está pensado sobre todo para la familia, con muchas actividades interactivas para entender efectos físicos y demás historias. Por nombrar un último sitio citar la Casa Loma, antigua mansión de un ricachón que al quedarse sin un dollar el gobierno se quedó con la propiedad y la puso de museo. Personalmente no me hizo mucha gracia el sitio, por estas tierras nuestras se ven cosas mucho más espectaculares, pero como curiosidad no está mal. La casita en cuestión la podemos encontrar al final de Spadina St, dirección norte. Por supuesto hay muchos más museos e historias, todo es buscar.

Y ahora la ciudad en sí. Lo mejor es desglosarla por calles y barrios. Bloor Street es una de las calles más importantes, en ella nos encontramos con las tiendas más pijas (Lacoste y demás marcas de esas tan pijas y caras). Está bien para verlo, pero si buscamos tiendas algo más accesibles lo mejor sería bajar un poco, hasta Queen St, otra de esas grandes calles. En Queen nos encontramos de todo, desde tiendas de todo tipo (muchas de ropa, libros, cómics), hasta muchos bares. En ella nos encontramos también el ayuntamiento, o mejor dicho, los dos, el viejo (que también es para verlo) y el nuevo, el cual, por las noches, usa las ventanas como una especie de pantalla gigante donde proyectan mini-videos. Lo mejor es recorrer Queen desde Spadina hasta Yonge, por poner un trayecto corto. Yonge es otra calle que hay que ver, aunque no entera ya que se considera la calle más grande del mundo con 1.896 Km muy ricos. En esta calle también existe mucho comercio y muchas tiendas de regalos baratuelas. Si se recorre en dirección norte desde Queen llegamos hasta Dundas, en donde se encuentra Yonge-Dundas Square una plaza al más puro estilo americano lleno de anuncios enormes y esas cosas. En ella, además, se encuentra una de las entradas al Eaton Centre, uno de los centros comerciales más conocidos de la ciudad, con un montón de tiendas de muchos tipos aunque yo sólo me quedé con la Apple Store.

Tomad nota del tema de las galerías y centros comerciales ya que en Toronto hay muchas, debido principalmente al clima en invierno (en verano es realmente bueno). La mayoría de las entradas de metro que hay repartidas por la ciudad se extienden en pequeños centros comerciales con tiendas, supermercados y sitios de comida rápida. Otra calle que se puede asemejar a Yonge en cuanto a tiendas es Bay St, aunque sin su atractivo de ser larga de narices. Ahora, si lo que se quiere es ir a lo más barato, lo mejor sería ir a Chinatown, a lo largo de Spadina empezando por College dirección sur. La verdad es que Chinatown no es muy espectacular, pero es curioso ver como se ha implantado toda una cultura dentro del núcleo de una ciudad. Luego, dentro del cuadrado formado por las calles Spadina, Bathurst, College y Dundas nos encontramos con Little Italy (que realmente se extiende algo más) pero sobre todo nos encontramos con un pequeño barrio (o zona) llamado Kensington, que es algo así como la zona perrofláutica o hippie del lugar. En el mercado que se extiende por sus calles nos encontramos sobre todo con tiendas de segunda mano en las que se puede encontrar de todo.

Si ya estamos más que cansados de ver tiendas y monumentos los suyo es prepararse para la fiesta. Yo me moví por dos sitios diferentes. Si decides recorrer lo que es College hasta Spadina y de ahí bajas a Queen, es probable que te encuentres con algunas cervecerías. Quiero destacar dos que encontré en Queen, la primera se llama Gorilla Mooson, un bareto justo en la esquina de Queen con Spadina que a primera vista parece un antro de mala muerte pero que mola porque normalmente siempre hay conciertos amateurs de rock. Otro lugar interesante, también en Queen, es The Rex, un bar de Blues y Jazz que tiene conciertos prácticamente todos los días y con todo tipo de estilos. Si lo que gusta es perrear a más no poder, la zona de discotecas chungas se encuentra en Richmond St. (una paralela a Queen, justo debajo de ella) y calles adyacentes. Por la calle, los días de fiesta, os encontraréis a un montón de peña que os intentará llevar a su discoteca de rigor dando pases para entrar gratis y demás. La media a pagar por entrar suele ser entre 5$ ó 20$ (o más) si hay algo especial o si el lugar tiene mucho renombre. Y no, no incluyen consumición. A tener en cuenta que siempre hay que llevar el pasaporte para entrar en estos sitios (o un documento oficial como el DNI). Os sorprenderá ver que la seguridad en las discotecas es casi mayor que la de los aeropuertos. La primera vez que me cachean y tiene que ser un negro enorme en la puerta de uno de estos sitios. Así a destacar algún sitio me quedaría con Circa, una de las más grandes con 3 pisos o así, y con Picadilly Circus, más pequeña pero con una jarras de cerveza muy majas. Eso sí, preparaos para que os echen de todos los sitios a las 2:30. Lo normal allí es que la gente vaya a esos lugares pronto (a partir de las 21:00) y se quede toda la noche en el mismo sitio. Ah, y ya veréis que allí las mujeres digamos que son más… como decirlo… ¿decididas? Vamos, que ahí se va a pulir la hebilla, como quién dice.

Para terminar no quería dejar de hablar de los lugares verdes. Canadá tiene mucha zona natural y dentro de Toronto nos podemos encontrar con muchos parques interesantes. En pleno centro se encuentra Queen´s Park, donde está el Parlamento de Ontario, aunque el parque más interesante de la ciudad es High Park, con un pedazo de lago y todo. Eso si no contamos las islas del lago, claro. Luego, a unas tres horas de Toronto, se encuentra el parque natural Algonquin Park, una enorme extensión llena de lagos y zonas vírgenes digna de ser vista. La mejor época del año para visitar este lugar suele ser a principio de Octubre que es justo cuando los arces cambian de color y se ponen rojos. Dentro del parque hay actividades como montar en Canoa o alquilar bicis para perderse por el monte a ver si se ve un alce o un oso de casualidad.

Para mi, Toronto es una ciudad muy interesante para ver, así como Canadá. Espero que esta pequeña introducción sirva a aquellas personas que se han decidido a tragarse todas esas horas de viaje para ver ese lado del mundo. Desde luego, merece la pena.

Esto es lo que se debe hacer si no hay mucho tiempo para ver la ciudad, en un día lo tienes más que listo. Sin embargo, si os tomáis un par de días, o más, otras excursiones interesantísimas y muy bien de precio serian.

- Visitar Trnava, a algo más de media hora de Bratislava, un precioso pueblo repleto de iglesias. El perfecto ejemplo de lo que es Eslovaquia, muy cuidado.

[photopress:trnava.jpg,full,centered]

***Trnava***

- Viena. Ya os he dicho, es solo una hora de tren. Y no creo que os venda la maravillosa capital austriaca, no?

[photopress:IMGP1914.5.jpg,full,centered]

*** Un poco de Viena***

- El castillo de Devin: Se puede llegar en transporte público. Sobre un peñasco, en el punto en que convergen los ríos Moravia y Danubio. Bajo tus pies, tanto Eslovaquia y Austria. 2 horitas suficiente.

Si sois amantes de la cerveza, este es un país en el que vais a sentiros como en casa. Los precios del medio litro de cerveza tanto checa como eslovaca ronda el euro. Incluso, en varias discotecas de estudiantes, hasta altas horas de la mañana esos precios se mantienen. Asi pues, jamás pidáis una sola Heineken, o Carlsberg… dedicaros a las autóctonas Zlaty Bazant, Corgon o Martiner y las checas Staropramen, Starobreno, Pilsen Urquell, Kozel o Krusoviche. ¿Dónde tomarlas? Durante el verano, en cualquier bar al aire libre que podais encontrar, siempre fuera del pequeño centro. Sino, los precios no os van a sorprender tanto. Sentaros en las largas mesas de madera, es posible que más gente se os una a la vuestra si hay espacio libre y esperad a que vayan llegando las preciosas jarras de 0.5 litros.

[photopress:centro_bratislava.jpg,full,centered]

***Por lo más antiguo de la ciudad***

Si tuviera que recomendaros sitios en los que beber, pues serían:

- Slovak Pub: Calle Obchodná. El mayor bar de la ciudad, varias salas con mesas de madera como las antes comentadas. Sirven tipa del país y la cerveza es muy barata. Durante la época lectiva hasta ciertas horas sirven la Studenska Pivo, cerveza para estudiantes, que aun tiene precios más bajos que los normales.

- KGB Pub: Calle Obchodna. Con temática comunista, tantas cervezas como quieras para tomar. Ni se la de veces que bebí en este lugar.

- Residencia de estudiantes Bernolak: Donde viví 6 meses, y en cuyo bar al aire libre la cerveza era más barata que una botella de agua en cualquier bar español. Además, si no recuerdo, era Zlaty Bazant, mi favorita!

De cualquier manera, no lo dudéis, cualquier bar tiene buena y barata cerveza. Y si no os queréis arriesgar, elegir cualquiera de la calle Obchodna. Esta en el centro y en ella tienes todo lo que necesitas para pasar los días en la ciudad. Tiendas de ropa, el McDonalds, el Slovak Pub, Kebabs, comida Griega o Pizzerias excepcionales. La mejor pizzería de la ciudad se encuentra en la intersección de Obchodná y Vykoda. Y, si queréis ahorrar dinero, entonces en esa misma calle, a mitad de altura fijaros en una puertita con un león dibujado sobre ella. Da paso a un hall interior en el que se encuentra el Bystro Saigon, 3 euros por un plato llenísimo de comida tailandesa o vietnamita. Aún hoy no he conseguido descifrar de donde eran los dueños.

[photopress:P1080491.JPG,full,centered]

*** Algo más de Slevin***

Otra opción son los puestos de bocadillos repartidos por la ciudad. Por ejemplo en la calle Marianska o en el mercado antiguo situado en Krobuknika, cerca del Tesco. En ambos sitios puedes comer por menos de un euro cincuenta un bocadillo montado por ti, con diferentes ingredientes. También puedes ir al Tesco o al Villa (dos grandes supermercados) y comprar algo, ambos en el centro.

De fiesta lo normal es ir a los pubs. Puedes tomar medio litro de cerveza por menos de un Euro, el típico Vodka o sus miles equivalentes eslovacos con nombres acabados en …ica, muy rico también el Fernet. En temporada hay una bebida que ellos llaman Burchak, es algo así como un vino muy joven y de color blanquecino con cierta similitud al cava en su sabor).De todas formas solo se puede tomar en unas tres semanas entre septiembre y Octubre, así que si tienes suerte y puedes probarlo, ten cuidado es muy cabezón y está muy bueno…

[photopress:petrzalkaMini.jpg,full,centered]

***La Bratislava más comunista***

Algunos de los Pubs más interesantes son:

Alligátor: Actuaciones en directo (casco viejo). Muy bueno, y hasta altas horas de la mañana, Hysteria: Junto al ST Arena, gigante con mucho ambiente después de los partidos de jockey, Havana: Musica latina. (casco viejo,), Channels: Obchodna, La Verna: Hip Hop 100 Sk mas consumición si te va el rollo Eminem. O en la zona universitaria que queda a 20 minutos en tranvía del centro, en torno a la residencia de estudiantes Druzba. Ahí teneis fiesta diariamente, Caiseis o Club39 los clásicos.

Cómo llegar a la ciudad, es algo sencillo. Conexiones varias veces al día con Viena, Budapest o Praga. Ademas, en avión con las compañías skyeurope o ryanair con conexiones a Milan, Frankfurt o Londres. En coche además, no te ponen ningún problema para alquilarlo si vuestra intención es daros una vuelta por los países adyacentes. No tendréis problema en pasar fronteras, simplemente recordad pagar por la pegatina que permite que conduzcáis por las autopistas de los otros países…

[photopress:Vistas_dsd_Slevin_2.jpg,full,centered]

Y finalmente para dormir. Teneis varios hostales que como siempre podries reservar y ver su localización en www.hostelworld.como o www.hostels.com.

Disfrutad de la ciudad, yo la quiero y espero visitarla de nuevo. Además, daros prisa, porque esta cambiando a marchas forzadas y el dinero de la UE está transformando la ciudad tanto que en diez años será imposible reconocerla. Los rascacielos de cristales comienzan a verse desde los puntos en los que antes solo se veían pequeñas casas, los centros comerciales bestiales proliferan y los hammer se comienzan a ver por las calles… Eslovaquia cambia, pero espero que lo haga para bien, o no pare demasiado mal.

Mas información, siempre a vuestra disposición!

Así ocurrió con Campeche, capital del Estado mexicano del mismo nombre, y que se encuentra en la costa oeste de la península del Yucatán. Una preciosa, muy cuidada y tranquila ciudad, al borde de la costa. Con buen clima, precios muy atractivos, riquísima comida, poco turista y geniales hostales en los que hospedarse. Se encuentra además cerca de la capital yucateca: Mérida, de las ruinas de Uxmal y cerca de infinitas playas en las que siempre te encontrarás solo.

En nuestra ruta que nos devolvía de Tulúm, pasando por Mérida, a la Ciudad de México, era obligado hacer noche en algún punto, por lo que el lugar elegido fue nuestra, desde entonces amada, San Francisco de Campeche. Al desviarte de la autopista para afrontar los últimos kilómetros de carretera que te llevarán a la ciudad pronto ves el mar, te pones a su altura y nunca dejarás de acompañarlo. La carretera va a su altura, a pocas decenas de metros, por lo que el infinito y tranquilísimo mar azul oscuro será tu mejor guía para saber que vas en la buena dirección.

Entrando en la ciudad, por la costa, sorprenderá el larguísimo, amplio, cuidado y muy transitado malecón por el que gran parte de los campechanos pasean. Especialmente cuando está atardeciendo, pues el clima es menos caluroso, la gente ya no trabaja… de modo que aquello se pone tremendamente entretenido. Ahora bien, lo mejor de la ciudad lo tenemos al otro lado.

No soy mucho de ponerme a decir el nombre de cada iglesia o calle, prefiero colgar algunas fotos para que podáis haceros a la idea de lo que Campeche os pude aportar. Básicamente, la ciudad son un cumulo de estrechas calles, con casas de una o dos alturas, cuidadas y pintadas de bellos colores. Varios fuertes que fueron construidos para repeler ataques piratas pueden ser visitados, los 2 mas importantes se encuentran fuera de la ciudad, a unos pocos kilómetros, tanto si vas hacia el norte como al sur.

Especialmente bonita es la plaza central, donde se encuentra la catedral. Con muchísima vida durante el día y tranquila y muy elegantemente iluminada si la ves de noche, al igual que todos los edificios de la plaza (mirad la última foto). El casco antiguo, se visita en 4 o 5 horas, entre las que te dará tiempo a callejear a tu gusto, visitar las iglesias, el pequeño bastión, museos, entrar en pequeñas tiendas con artesanía local, tomar algún jugo, zumo o agua de sabor, o sentarte en una taquería a comer los famosos tacos o cualquier plato autóctono, para acabar tomándote una horchata de arroz o un helado de alguna fruta exótica… ¿guanábana tal vez?. Luego, estas en México, asi que chelear (a.k.a irse de cervezas) será indispensable, Indio, Modelo, Corona, Tecate… tu eliges.
No menciono lo que es, o sería salir de fiesta por esta ciudad, pues no llegamos a hacerlo. Si hacemos caso a unos holandeses que conocimos y venían desde Belize, la ciudad no tiene demasiado ambiente nocturno. A nosotros, esa misma sensación nos dio, aunque tal vez eso ocurre porque la zona por la que uno se mueve es el centro turístio, lejos de los barrios dónde la mayor parte de la gente del lugar reside. Si alguien tiene información al respecto, que no dude en compartirla, será muy bienvenida.

La ciudad, creo que es ideal para descansar, relajar, rentar un cuarto en un tranquilo hostal y retomar fuerzas para volver a la capital, ir pasar un tiempo buscando playas en el golfo, hacer la ruta de ruinas mayas dentro del Yucatán o seguir al sur, hasta la increíble, y ya mencionada aquí, Chiapas. Es muy distinta a las superpobladas capitales de estados, y esta inmensamente mejor cuidada, además de que ese estilo de construcción colonial le hace muy bonita visualmente. Cómo recomendación, y en parte “juego”, os recomiendo que si callejeando encontrais la iglesia que podeis ver a la derecha, entreis. Al menos en nuestro caso, nos permitieron subir a su azotea, desde la cual hay unas visatas de la ciudad impresiontantes, vamos, las que podeis ver 2 fotos más arriba.

Cómo publicidad gratuita, y dado que nos trataron genial, recomiendo el Monkey Hostal: http://www.hostalcampeche.com/ NO pedais la oportunidad de tomar una fría cerveza sobre la azotea, justo frente a la plaza central iluminada o mientras empieza a anochecer. Cómo habreis podido comprobar, los colores que en los meses de verano toma el cielo cuando el día acaba son preciosos.

[photopress:Bratislava_Panorama_01.jpg,full,centered]

Antes de todo, deciros que tras 6 meses en ella, tengo demasiada información y consejos que daros, así que me lo voy a tomar como un resumen de la ciudad. Y si en algún momento, creo interesante extenderme en algún apartado, no dudéis que lo haré. O más fácil, si os interesa saber más en profundidad sobre: viajes desde la ciudad, lugares de fiesta, comer, beber, ricas cervezas… no dudéis en pedirla. Comienzo:

Bratislava, Eslovaquia. En la UE desde el 2004, y uno de los países más pobres de la misma. Con una economía comunista hasta hace no demasiado, todo ello se hace notar a la llegada. Grandes avenidas con feos bloques de edificios, una perfecta y extensísima red de tranvías o trolebuses, poca iluminación en las calles y millones de coches Skoda. En las afueras, no demasiado glamurosos bares o restaurantes no llaman la atención para que uno entre a consumir, y se dice, que en las afueras, los ataques xenófobos suelen ser algo comunes. Pero bueno, eso se dice de casi todas las ciudades del antiguo bloque…

Eso anterior, es lo que primero ves al llegar, esa sensación es la primera que tuve, y que me duro el primer día llegando a mi alojamiento. Desde entonces, y una vez que te pones a pasear y a investigar un poco en la ciudad, le puedes sacar mucho jugo. Bien, sigue sin ser tan monumental como su vecina Viena (esta a una hora) o su vecina del norte Praga, o el país no tiene tanta fama como Hungría o la Rep. Checa… pero te ofrece mucho.

[photopress:114491987479.jpg,full,centered]

El centro, varias callejuelas frente al enorme y espectacular rio Danubio. Muchos bares, las embajadas y caros restaurantes os encontrareis. Bellas plazas y curiosas esculturas adornan esta parte de la ciudad. Totalmente renovada, suele decirse que es la pequeña Praga, y aunque me parece algo exagerado, si que te da una muy buena impresión. Muy recomendable en las navidades, donde montan una pista de patinaje sobre hielo, un mercado y decenas de puestos en donde el vino caliente y los bocadillos campan a sus anchas. La catedral, iglesias y torres se merecen varias fotos.

[photopress:Imagen_030.jpg,full,centered]

El castillo, sobre el barrio antiguo. NO es especialmente bonito, ni tiene demasiado de ver desde dentro, pero una vez en la ciudad, y dado que el precio no es alto, merece una visita. Sino, aunque sea por las vistas y la tranquilidad que se respira, merece mucho la pena.

No os apetece subir al castillo, preferís verlo desde abajo. ¿Desde donde se tiene la mejor vista de la ciudad? Desde el UFO. El novi most (puente nuevo) de la ciudad tiene en uno de sus extremos una curiosa torre (pirulí como le diríamos por estas tierras) en cuya parte superior hay un restaurante con una terraza desde la que se ve una perfecta panorámica de 360º de la ciudad. No hay que perdérsela!.

[photopress:dsc01163.jpg,full,centered]

El parlamento, con un típico cambio de guardia, sin nada especial, es una visita también obligada, por ser un edificio bastante característico, y queda en el centro de la ciudad. Si estáis cansados y os quereis relajar un poco, tomar un bocadillo a la sombra, o simplemente echar una siesta, en la trasera del edificio hay un tranquilo y cuidado parque que es simplemente PERFECTO para esos menesteres.

Bueno, ya hemos acabado con lo mítico, pero todavía no os he hablado de las dos partes de la ciudad que más me gustaron. La primera:

El monumento de Slevin. En lo alto de una cima, a 20-30 minutos del centro, y tras una breve ascensión entre las casas de uno de los mejores barrios de la ciudad llegamos a este monumento que rememora la liberación de la ciudad, y el conjunto de país, en 1945. Así pues, es un monumento comunista, con sus esculturas, tumbas a los militares caídos, estrellas… una autentica preciosidad. Tranquilísimo porque muy pocos turistas lo visitan y muy interesante porque te permite ver la ciudad desde otro punto de vista. Este, mi lugar favorito de la ciudad y que más veces visité.

[photopress:29_Sept_046.jpg,full,alignleft]

***Slevin***

Otra zona, que al menos cuando yo andaba por allá todavía mantenía toda la gracia, pues no se había visto invadida por tiendas de suvenires o turistas es el barrio que queda bajo este monte. Con preciosos edificios, aun sin renovar, que le dan un toque decadente… pero muy realista, de lo que antes era Bratislava. No son los feos e impersonales edificios que se pueden ver en las afueras de la ciudad, estos tienen mil detalles en sus puertas, puertas o fachadas Y pequeñas cervecerías o bares serán un perfecto refugio para tomar una rica cerveza o cenar…

Aunque lo que todos conocíamos era su historia. Tras su independencia de Yugoslavia en el año 1992, la gran comunidad Serbia de Bosnia, apoyada por tropas Serbias, comenzó una limpieza étnica contra la mayoría musulmana del país. Sarajevo sufrió un sitio que duró 3 largo años, en los que los bombardeos eran constantes y el hambre o la muerte el pan de cada día. Los serbios se hicieron fuertes en las montañas que rodean la ciudad, Sarajevo se encuentra en un valle, y la dejaron incomunicada del exterior. Para más información, podéis visitar la clásica Wiki. Aunque, antes de comenzar, adjunto la curiosa conclusión a la que llegó la International Court of Justice:

The court concluded that the crimes, including mass killings, rapes, detentions, destruction and deportation, committed during the 1992-1995 war, were “acts of genocide” according to the Genocide Convention, but that these acts did not, in themselves, constitute genocide per se.

Asi pues, un soleado dia de Julio, y proviniendo de la caótica, pobré, ruidosa, exótica & divertida Belgrado, llegamos a Sarajevo. La carretera que lleva a la capital, desde el momento justo de entrar al país bordea bosques, ríos y lagos… que no te despiden hasta el momento en que dices adiós al país para entrar en Croacia. Realmente, la naturaleza y belleza de los paisajes Bosnios fue una de las mejores sorpresas que nos llevamos del viaje. La entrada a Sarajevo, no iba a ser menos. La carretera, una nacional de un carril para cada dirección, tras dejar a un lado el río Miljacka que veníamos bordeando, comienza a ascender una ladera y tras unos pocos minutos bajos nosotros, en el valle, aparece la ciudad. Se bordea, desde lo alto, y las pequeñas casas de las laderas, los inmensos cementerios con blancas lapidas, decenas de minaretes y bellos edificios centrales te dan la bienvenida. Luego de pelearte con los taxistas autóctonos, que intentarán timarte de cuantas maneras quieran, y 10 minutos en taxi, el centro es tuyo para ser visitado.

Lo primero de lo que te das cuenta al entrar a la ciudad, es que les ha dado tiempo a retomar la vida que debió de tener antes de los bombardeos. Las calles están repletas de gente, los edificios reformados, o en proceso de y el transporte público va como en cualquier otra ciudad europea. Curioso, ver la convivencia de las diferentes culturas, pudiendo encontrarte mujeres con velo hablando con otras con impresionantes minifaldas… Las mezquitas son las reinas de la ciudad, y el canto que se escucha desde los minaretes, en cada puesta de sol, le da un toque exótico que te hace transportarte a tierras aun mas lejandas.

La ayuda internacional se ve a cada paso. Tranvías donados por Viena ( en los que los anuncios todavía están en alemán ), autobuses por Japón, ambulancias por España o Dinamarca, edificio en construcción con ayuda Griega o Alemania. Es cierto que durante 3 años, poco se hizo para impedir lo que estaba ocurriendo, ahora intentan arreglar lo que, tal vez, pudieron evitar. Volviendo al tema:

El punto de partida de las visitas, debe de ser el barrio turco. Pequeñas casas de madera, suelos de piedra, estrechas calles llenas de bares, teterías y las omnipresentes tiendas de recuerdos hacen una mezcla muy agradable. Ademas, un punto mas a favor de la ciudad, es el poco turismo que aun sufre, siendo la mayor parte de los turistas los propios Bosnios que se acercan a conocer su capital. En el barrio, colaros a alguna mezquita y ver las costumbres.

Al alabar con el barrio turco, toca visitar el centro de la ciudad, con grandes avenidas y edificios que recuerdan a las de cualquier otra gran capital europea. Bien renovados aunque todavía puedas encontrarte impactos de mortero o alguna ráfaga de metralleta en las paredes. Es interesante salir del centro y pasear por los barrios típicos de la ciudad para darse cuenta de cómo se vive en esta ciudad, la impresión que nos llevamos, fue bastante buena.

Otros puntos de visita obligada, es bordear el río que atraviesa la ciudad y visitar el puente ( o su réplica ) donde fue asesinado del archiduque del Imperio Austro-Húngaro, y que fue el desencadenante de una serie de acontecimientos que llevaría a la IWW. El túnel que se escavó bajo las montañas para poder recibir víveres desde el exterior durante el sitio es hoy un museo también muy recomendable, así como visitar y pasear por el gran cementerio que se encuentra en la ladera mas cercana al barrio turco.

Como broche final, ver anochecer desde alguno de los miradores que tiene la ciudad, no tiene desperdicio. Al igual que, con cerveza Sarajevesko en mano, afrontar una larga noche de fiesta por los bares del centro, para acabar moviendo el esqueleto en la discoteca The Club. Esta se encuentra a 10 minutos del centro y es conocida por todos los jóvenes de la ciudad, Esta en los bajos de un antiguo edificio, en lo que, dedujimos, debió ser una especie de bunker durante la guerra.

Como nota informativa, decir que tanto el alojamiento como la comida es muy barata en la ciudad. Alojarse en casi un place, pues por menos de 10 euros es posible lograr un ático, con más camas que huéspedes, baño con hidromasaje, salón y tranquilidad en pleno centro histórico. Y comer, los ricos Bureks, que por 1 euro te darán todas las fuerzas que quieras.

Para llegar, esta algo complicado el tema. La mejor opción siempre es el autobús, bien viniendo desde el sur de Croacia vía Mostar, o desde Belgrado. Las compañías de low-cost todavía no han hecho su aparición por esos lares, aunque no tardarán. El tren es muy poco frecuente y no comunica demasiado bien la ciudad, asi que es mejor olvidarse de el. Adema, los autobuses, con suerte, tendrán aire acondicionado! Alguno es posible que no tenga y un viaje de 4 horas, a 40 º se haga algo duro…

En definitiva, una Europa diferente, divertida, barata y que seguro os soprende, para bien!

Bahía de Kotor – Montenegro

Dubrovnik, al sur de Croacia, es un precioso & pequeño pueblo, atestado de turistas. El encanto, brilla por su ausencia. A menos de una hora, tras la frontera montenegrina tenemos el mayor de los fiordos del sur de Europa. Puede atravesare en barco o bordearlo durante 2 horas. Se atraviesan pueblos, decenas de pequeñas playas de piedra & se disfruta de unos paisajes indescriptibles.

Kotor pueblo, con su fortaleza que se alza vertiginosamente en el monte, visita totalmente obligada. Con sus suelos & casas de piedra, y ventanas de madera pintadas de verde, no tiene nada que envidiar al resto de pueblos, de iguales características, que se encuentran en la costa de sus vecinos del norte.

Y lo mejor, nada de masificaciones, de turismo de crucero, de agobios.

Mostar – Bosnia

Al sur del país, a 3 horas de la bellísima capital, Mostar es una visita obligada para todo turista con tiempo y ganas de disfrutar de un encantador pueblo, precios bajos, mucha historia & calorcito en verano. Esto último, siempre y cuando no tengáis que sufrir la ola de calor de éste Julio.

Su símbolo mundialmente conocido, es su puente. Perfectamente definido y resumido por la wikipedia:

El puente de Mostar siempre ha sido considerado todo un símbolo por servir de unión entre las dos culturas en que está dividida la ciudad, con los católicos croatas al oeste y los musulmanes al este del río Neretva- Al comienzo del conflicto bélico en Mostar, croatas y musulmanes se aliaron para expulsar a los serbios, pero una vez conseguido este objetivo, se declaró una nueva lucha entre musulmanes y croatas por tomar el poder de la ciudad. Durante la guerra, el puente fue destruido, derrumbándose así todo un símbolo de la convivencia entre culturas, de la que la ciudad había sido siempre un claro ejemplo. Se dice, que los croatas fueron los que lo hicieron caer.

La guerra se palpa. De la ocurrida hace algo mas de 10 años, en forma de edificios totalmente acribillados a balazos, cascos azules e innumerables ayudas por parte de países extranjero. Estos intentan limpiarse la conciencia, tras hacer nada durante los años más duros de la guerra, en la que los bosnios eran asesinados por el simple echo de serlo. La nueva guerra, la ideológica. Los croatas de la ciudad, construyen la que se va a convertir en una de las iglesias católicas más altas del país, para hacer frente, visualmente, a los minaretes que salpican el otro lado del río. Y una enorme cruz es visible desde cualquier punto de la ciudad, en lo alto de un monte, para mostrarse superiores.

Aparte de lo dicho, el pueblo, precioso.

Parque Nacional de los lagos de Plitvice – Croacia

A mitad de camino entre Zagreb y la ciudad costera de Zadar encontramos la región cárstica que da lugar a este parque natural. Lagos de diferentes tamaños, formas y colores se encuentran rodeados de paredes de piedra, bosques y calzadas para el caminante. Varias horas son necesarias para poder disfrutar del lugar, perderte y andar más que el resto de turistas, para sí encontrar lugares en lo que poder encontrarte solo.

Aunque masificado en Agosto & Julio, sigue siendo una visita indispensable.

Cascadas de Kravica – Bosnia

Poquísima gente las conocerá en España, o en cualquier lugar fuera de Bosnia o Croacia. Se encuentran a menos de 1 hora de Mostar y solo pueden llegarse en transporte privado. Aunque, varias agencias de viajes programan salidas allá diariamente. El hostal en el que estábamos, por 15 euros te llevaba y además el guía paraba en 2 pueblos preciosos de camino. Merece, muy mucho la pena.

En mitad de la nada, como por arte de magia, entre árboles se encuentra un lago ( otro pensareis… ). Lo alucinante, las decenas de cascadas de diferente tamaños que lo bañan y que te permite disfrutar de jakuzzis naturales, relajantes masajes en la espalda, sentirte un explorador adentrándote en cuevas que se encuentran escondidas tras ellas.

Un chiringuito te abastece de rica & tradicional comida y cerveza. No se puede pedir mas por unos módicos 0 euros.

Lago Bled – Eslovenia

En mitad de los Alpes Julianos, al norte de este país que nada tiene que envidiar a Austria o Suiza se encuentra un pequeño pueblo con algo de encanto. Los eslovenos, gente inteligente, en vez de masificarlo o construir altos edificios decidieron pensar mas en el medio ambiente que en el dinero del ladrillo para mantener este precioso paraje tal como se merece.

Simplemente para dar a conocer a los viajeros. Julen – Mauro – Alberto

El pueblos no lo visitarás, pero no pararás de sacar fotos al castillo que se alza en un peñasco sobre el lago, o a la isla & su iglesia en el centro del mismo. Con sol y tiempo, una día en allí servirá para relajarse, y si se desea, hacer treking o excursiones a los montes cercanos.

Consejo, alquilaros una barca con remos por 2 horas, e ir a la isla por vuestros “propios medios”. Y si podéis colaros a alguna casa de lago, aparcad en el embarcadero y tiraros desde el techo del mismo. No lo he hecho, me lo han dicho… .

Cesky Krumlov desde la torre del castillo

Creo que fue en el foro de inter-rail más mítico y fiable que existe hoy en dia en el que vi las primeras fotos de estos dos pueblos. Hasta entonces, República Checa significaba Praga para mi. Y en caso de querer ir algo más allá, Brno, por eso de que es grande & acoge anualmente un GP de motociclismo. Asi pues, mi asombro fue mayúsulo al descubrir semejantes maravillas, aunque aún solo fuera por fotos, en un páis que hasta entonces poco me interesaba y poco sabía de él. Comencemos por la joya de la corona:

Como datos generales podemos decir que Cesky Krumlov se encuentra en la región de Bohemia, muy cerca de las fronteras austriaca & alemana. Lo bordea el rio Vltava y no pararemos de ver edificios barrocos y renacentistas. Tiene perfectamente montado todo el tema para el turista, asi que hoteles, hostales y restaurantes de todo tipo no faltan. Y debido a que es pequeño, 15.000 habitantes, el pueblo esta perfecto. Podemos decir que es como la capital del pais, pero reducido a pequeña escala… pero, igual es muy atrevido decirlo, mas impresionante. Intentaría expresar mis sensaciones cuando atravesando uno de los puentes apareció sobre mi el enorme y precioso castillo, con su colorido torreón, una especie de edificio con pinta de acueducto que formaba parte del mismo… de cuento. Ese es el adjetivo que mejor le viene a Cesky Krumlov, tanto de dia, pero aún mas de noche, te sentiras metido en un cuento, en el que posiblemente seas uno de los pocos protagonistas, ya que la gran mayoría de alemanes, japoneses o españoles ya estarán en sus bonitos hoteles, y el pueblo queda a merced de los backpakers ( mochileros ).

El castillo que hace forma de C, puesto que sigue el curso del rio

Lo que hay que ver, se encuentra en la parte vieja que se encuentra entre los meandros del rio, callejuelas, iglesias, parques, hotelitos, preciosos edificios… hasta llegar al castillo. Al castillo, al menos a las salas interiores que estan al aire libre puede entrarse incluso de noche. Es impresionante esa sensación, estar a las 12 de la noche, solo, dentro de un castillo sin nadie que te controle… amén de las cámaras. En el castillo, subir al torreón obligatorio para poder llevarte una, aún, mejor imagen del pueblo, y, tampoco olvidarse de los bellos jardines que son muy agradables de pasear.

Telc, desde uno de los lagos que rodean al casco histórico

El segundo pueblo, éste también patrimonio de la humanidad, Telc. Menos de 5.000 habitantes, y “poco” que ofrecer, pero impresionante, precioso. Una plaza centra, comparable con la de Bardejov (Slovakia), pero mas grande e impresionante. Lagos que rodean a la zona antigua, con preciosas vistas y parques. Fácilmente puedes pasear, descansar y lo mas importante, mirar, durante horas. Alojamiento en este pueblecito, poco y creo que poco asequible para bolsillos estudiantiles. Asi pues, lo mejor sería dormir en Cesky Krumlov o en Brno.

Su plaza central

Además de los dos pueblos comentandos de las regiones de Bohemia y Moravia ( os sonaran por la IIWW ), toda la región merece su visita. Pequeños pueblos, bosques, colinas, tranquilidad y la verdad, bastante cuidado. La manera que recomiendo de visitar esta zona es en coche alquilado. No importa si es desde Bratislava, Praga, Viena… pero el coche te dará una libertad de movimiento que agradeceras cuando decidas parar en un pueblo del que tu guía no habla pero merece la pena. Si se tienen 2 dias completos para la zona, mis recomendaciones serían las 2 anteriores, junto con Ceska Bujekovice ( Hometown de la cerveza Budvar – Budweiser para los yankis ) y Trebic, que si bién no es tan bella como las anteriores, tiene un bonito museo judío, plaza central y se visita tranquilamente en un par de horitas. Si podeis alquilar un coche, recordad que una vez entreis en el pais, es obligatorio comprar una tarjeta que vale unos 9 euros y sin la cual, legalmente, no podeis circular por el autopista. La multa, es interesante.

Trebic

Sobra decir que, por la zona en la que nos encontramos, la cerveza será vuestra fiel acompañante. Staropramen, Krusovice, Pilsner Urquell, Budvar o la típica de cada región, da lo mismo, todas son baratas y riquísimas! Para comer, carne, ensaladas o salchichas, y sino, pizza o kebab, siempre se puede elegir entre lo tradicional, o lo que te saca de cualquier apuro.

La catedral de Brno

Y poco mas, las fotos creo que en este caso, incluso mas que en pasados relatos demuestra de lo que estoy hablando y os permite enteder el porqué de lo que digo. Ya lo he dicho, y lo repito, en este viaje lo importante es pasear y mirar, simplemente caminar y disfrutar de lo que te rodea.

České Budějovice, su plaza central

Si decidis planear una escapada a este lugar, o cualquier otro, la serie de paginas que recomiendo son las siguiente. Alojamiento, hostels o hostelworld, alojamiento barato y las paginas buenísimas, con opiniones personales y puntuaciones. Si os gusta mas glamour, mejores alojamientos, entonces podeis arriesgar y probar suerte en lastminute.com. Para llegar en avión, whichbudget si sois asiduos a las compañías low-cost, y sino, edreams o kayak ( muy buena ) os pueden sacar vuelos baratísimos siempre con las grandes compañías. Alquiler de coche, pues avis o europcar son los clásicos, pero cada ciudad tiene sus propias compañías que proporcionan los mismos autos, a mejor precio. Los trenes, en la pagina de trenes alemana bahn, horarios de toda europa, o buses, con los clásicos eurolines. Si quereis opiniones de los lugares visitados, virtualtravel es vuestra respuesta, y si no os fiais de lo que digo, y quereis fotos de los lugares: flickr y panoramio, esta última se centra en fotos de lugares del mundo.

Y poco mas, ahora que llega el verano, a viajar!

*** Agradecer a Rebeca Hdz, mexicana de pro, la confección de los “larguillos” ( esas vistas panorámicas compuestas por varias fotos ) que nos permiten sentirnos, un poco mas, en esos maravillosos lugares ***

Algun a vez leí una guía que definía esta ciudad de la antigua Alemania del Este como “La Florencia del norte”, por sus palacios, casas señoriales y demás maravillosos edificios que salpican esta gran ciudad. Salvando las distancias, no andaba muy equivocada esta guia de cuyo nombre no puedo acordarme.

Con más de medio millón de habitantes, Dresden es una ciudad atravesada por el rio Elba, el cual, hace unos años tuvo la interesante de inundar toda la ciudad y hacer renovar gran parte de los museos o edificios. A eso, hay que unirle los aun MUY visibles restos de la IIWW y pasividad comunista que decidió no restaurar varias iglesias y edificios. Por lo tanto, si bien la ciudad ahora merece una visita, en unos años, cuando este finalizada, seguro se convierte en una de esas ciudades que NO debes dejar de ver si se esta en Alemania. Claro que, si nunca se hubiera destruido nada, aun tendría mas gracia… aunque, eso nunca lo sabremos. Pero, pues para ver los restos de lo que fué y cómo llegaron a dejarla, aqui teneis algunas fatichuelas que nos dona internet. Bastente interesantes.

1900

1945

2005

Que visitar? Pues lo de siempre… todo. Como norma orientativa, se puede buscar el Elba, pues a sus dos orillas es que se alzan los edificios mas bellos de la ciudad. Podemos comenzar lavisita por el Theaterplatz, donde se encuentra la oficina de turismo. El perfecto Semperoper, teatro de la Opera, la catedral, el Palacio Real ( Schloss )… palacios & preciosos edificios irán apareciendo a cada esquina. Muchos de ellos, demasiado nuevos, pues han sido reconstruidos hace poco tiempo, pero siempre guardando la apariencia del original. En fin, lo de siempre en las grandes ciudades. Para conocerla, el mapa es util durante las primeras horas, para que te guíe a los lugares de visita “obligada” y a posteriori, lo mejor es seguir el instinto de uno, perderse, deambular, investigar y encontrar lugares que seguro te gustan tanto o más que los clásicos.

Para alojarse, recomiendo encarecidamente el hostel en el que nos quedamos. Esta situado en una zona underground, alternativa de la ciudad. A pocos minutos paseando del centro. A primera vista, la falta de arboles, iluminación y tal vez, la negrura y poca gracia de los edificios pueden dar un raro sabor de boca. Pero, a media tarde, cuando los bares comienzas a poblarse de gente joven local, la zona tiene un encanto especial. No lo dudeis, y salid a disfrutar de la cerveza de la región, no os defraudará. El hostal, es el Mondpalast ( Katharinenstrasse 11-13 ). Desde 15 elfos, nuevísimo, habitaciones enormes con sillón, balcón, grandes ventanales… cocina totalmente equipada, baños de lujo… el mejor de nuestro inter-rail por tierras centroeuropeas. Eso si, según a cual de las 2 estaciones de tren llegues, puede quedaros mas o menos a mano. Pero no pasa nada, el tranvía os lleva en 10 minutos.

Der Semperoper

En cuanto al tiempo a dedicar a la ciudad, con un dia completo sería perfecto, excepto si os gustase visitar alguno de los varios museos con los que cuenta la ciudad, o la utiliceis como base para realizar excursiones.

La fortaleza de Köningstein

Desde ella

Suponiendo que estamos algo cansados de Dresden, queremos dedicarle tiempo a alguna ciudad o pueblo cercano. Para los primeros, Leipzig queda a menos de 2 horas y es otra ciudad que tras la IIWW quedó totalmente devastada y comienza a recobrar la grandeza que en su dia tuvo. Sino, si quereis descansar de las ciudades, os recomiendo el viaje que hicimos. Seguid el Elba dirección República Checa y visitad la fortaleza de Königstein y parad en Kurort Rathen para pasear por los bosques, descansar y disfrutar de la naturaleza. Desde la fortaleza las vistas son impresioanantes, viendo perfectamente toda esta zona conocida como la Sajonia Suiza. Tal vez, si se anda con prisa, esta opción es demasiada ligth, pero tras 2 semanas pateando grandes urbes, un dia de descanso por la profunda Sajonia viene de perlas. Si se viaja en coche, entonces el dia puede salir redondo y puede recorrerse como se debe esta parte tan bonita del pais.

La Sajonia Suiza

ALGO MAS DE INFO:

Toda Alemania esta perfectamente conectada con una extensa, puntual y nueva linea de trenes. De las conexiones que se pueden tomar desde Dresden tenemos: Berlin – 2/3h, Hamburgo – 5h, Colonia – 8h, Nuremberg – 5h, Varsovia – 9/12h, Praga -3h… y así hasta un número infinito de lugares. todos aki

Las conexiones por avión: aki

Mas hostales: aki o aki

**** El famoso castillo ****

La ciudad además, cuenta con mucho ambiente nocturno, ya sabéis, estando en el Reino Unido la cerveza os acompañará allá por donde salgáis. Uno de los mayores festivales de Arte del mundo, mucho ambiente y muchos lugares que visitar desde su perfecta situación.

Claro esta, que si miramos el mapa, Escocia y su capital se encuentran bastante mas al norte que Valladolid, San Sebastián o Roma… por lo que preparados para poder pasar incluso frió en mitad de Julio. Puedes tener suerte, supongo, y disfrutar de un tiempo veraniego, pero un servidor no consiguió ver el sol en 3 días ni ver el termómetro ascender los 18 grados en pleno verano. Es lo que hay que pagar, para disfrutar de la ciudad.

La ciudad, es cara, pero sin llegar a los limites de Londres. Puedes dormir en buenos hostales por 10 libras, hacer la compra en el clásico Sainsbury’s y viajar con algún pase estilo Inter-rail y la vida no se te complicará en términos de gastos. El hostal que visité, y que recomiendo por su ambientazo exagerado (tiene un bar MUY en condiciones en la 2da planta, lleno a reventar siempre, con conciertos en directo). Limpias habitaciones, bajo el mismo castillo al final de la calle Princess St y desayuno incluido, que mas se puede pedir? Ah, si, todos los pasillos del mismo, decorados con graffities que harán las delicias de los enamorados de este arte.

**** Preciosa vista desde Calton Hill. A sus pies comienza la Princess St. Vemos la torre de la estación, el castillo al fondo y el Old Town. ****

**** Vistas desde Princess St ****

Además de lo ya comentado en la introducción, como obligatorio de visitar en la ciudad, no os olvidéis, ni se os ocurra no llegar a subir a la Calton Hill. Es una colina que se eleva sobre la ciudad y la corona un gran número de edificios clásicos y recuerdos de antiguas guerras. Desde el, la ciudad se ve increíble, con la Princes St bajo tus pies, el mar, los montes, el new y old town… toda Edimburgo será tuya. Como último apunte y recomendado por todas las guias de viajes, visitar si os interesa la National Gallery of Scotland, Royal Museum & Museum of Scotland, Royal Botanic Garden y el Scottish Nacional Gallery of Mordern Art. A vuestro gusto.

Hostales:

El recomendado por mi:

Ademas; Royal Mile Backpakers, 105 High Mile. En el centro desde 11 lib.

Castle Rock: 15 Johnstone Terrace. En la base del castillo desde 11 lib

Para salir de fiesta, no tienes mas que preguntar a alguno de los 1000 españoles que tendrás en tu albergue. Todos ellos llegados a Escocia con la idea de aprender inglés y trabajar algo. Pocos lo consiguen… eso si, de lugares de fiesta, te podrán hacer una extensa guía de la ciudad, así que, animaros y salir a conocer la famosa noche de Edimburgo por vuestros propios hígados & bolsillos.

Ya he comentado al comienzo, Edimburgo como ciudad es una pasada, al igual que los lugares que puedes conocer haciendo viajes de un día. De los mas fáciles, los 2 que yo hice, pero hay infinitas opciones. Si se dispone de coche alquilado, entonces si, entonces piérdete por las Highlands escocesas, tierras de verde intenso, colinas, castillos, pequeños pueblos, serpenteantes y transparentes ríos, montes, tranquilidad y extrema belleza. Sino, siempre puedes hacerte una idea de las mismas cruzando el pais de sur a norte para llegar a la última gran ciudad Escocesa antes de perderte en la inmensa nada… InverNess. En mayúsculas la N, pues probablemente por situarse al lado del lago Ness esta ciudad es tan famosa. Como ciudad, en una mañana la tienes vista, castillo, centro, alguna iglesia y poco más. Visita al lago organizado por alguna agencia local y vuelta para la madre Edimburgo. Muy recomendable, no solo por la ciudad o el lago, sino por lo preciosas que son las vistas desde el tren durante las horas de viaje. Todo tipo de información para rutas de 1, 2, 3… días desde Inverness en la Tourist Office que se encuentra bajo el castillo. Trabajan con todas las compañías, así que podréis comparar ofertas, viajes…

****Vistas de las Highlands escocesas, desde el tren dirección Inverness****

Las otras opciones, mas fáciles aun, son visitar York & Durham (Inglaterra), ambas muy bellas y medievales, con espectaculares catedrales, aunque la primera, atestada de turistas. Si tenéis ganas de ver grandes ciudades, siempre con algo de gracia, pero sin ser recomendables si se dispone de poco tiempo en la zona, Glasgow o Newcastle.

Y poco mas que decir, esta vez me he desviado claramente del tema, he comenzado hablando de la impresionante Edimburgo y he acabado aconsejándoos para que veáis toda Escocia y parte de Inglaterra. Y en el fondo, para mi ese fue el punto fuerte de mi visita a tierras escocesas, tener la opción de ver tantos bellos lugares en un espacio tan reducido. Seguro, segurísimo que si se dispone de coche particular el país ya se vuelve una pasada, no hay mas que buscar por Internet fotos de castillo escoceses, islas o parques naturales y sabréis de lo que os hablo.

**** La mayor ciudad al norte de Esocia, Inverness. Y su mas famoso lago, con el castillo de Urquhart ****

Para saber como llegar, como siempre, chequear la siguiente pagina: www.whichbudget.com Alojamiento, www.hostelworld.com o www.hostels.com Guías de viaje gratuitas en www.ryanair.com información de viajeros “profesionales” de cualquier tema www.inter-rail.org y horarios de trenes en www.bahn.de en el apartado de horarios, que puede usarse en castellano, puedes buscar enlaces entre todas las localidades europeas. Para precios concretos entonces, lógicamente www.nationalrail.co.uk, o www.rail.co.uk/

**** El hostel ****

Con esas paginas antes comentadas, no hay mas que buscar, allí esta todo.

Tercera ciudad europea con encanto finalizada… quién sabe cual será la siguiente.

Si, lo se, en la presentación de este espacio de viajes comentaba que NO hablaría de ninguna capital europea de las clásicas. La verdad es casi todo el mundo podría decir de que pais es capital, pero muy pocos han estado en ella. Es por eso, y porque nunca nadie me hablo de ella y fue probablemente mi mayor descubrimiento tras 23 dias dando tumbos por centroeuropa por lo que os toca leer sobre ella.

Copenhague (Kjøbmandehavn, bahía de pescadores) es la mayor ciudad de Dinamarca, y situada a horillas del Mar Báltico se encuentra a media horita de la vecina Suecia. De echo, desde la isla de Zealand, donde se situa Copenhague, a Malmoe es posible ir en un moderno y rápido tren que cruza el estrecho de Øresund por un impresionante puente ( entrad y verlo ). Para acabar con esta introducción, decir que en comparativa con la mayoría de las grandes capitales europeas, esta es de medio tamaño. Algo más de un millón de habitantes en la zona metropolitana, pero poco mas de medio en la ciudad. Lo que hace Copenhague una ciudad en la que los agobios, no existen y es muy agradable pasear.

**** Nyahvn ****

Ahora que estamos situados, tendremos en cuenta el país en el que estamos. De los números uno en PIB, nivel de vida, longitud de vida… y no todo ello se nota cuando se pasea por las calles de su principal ciudad. Lagos, canales, ríos atraviesan la ciudad y los jóvenes los utilizan para correr bordeándolos a las mañanas o atardeceres. Bicicletas amarradas en cada esquina, cada árbol o incluso sin amarrar porque no hay casi delincuencia. Todo el mundo las usa, lo mismo da que llueva, haga sol, tengas 10 o 60 años, la conciencia ecológica la tienen y eso se nota. Además, muchísimos parque salpican la ciudad, donde los niños juegan al balón, mayores leen tranquilamente un libro o las jovenzuelas toman alegremente el sol para alegría del resto de seres humanos. Si, las danesas, en general, son mucho las mas bellas del mundo… Eso si, para gustos, colores.

Estamos en Copenhague, OK? Y queremos dormir… estamos jodidos. Hostales existen, pero son caros, los 20 euros no te los quita nadie, pero es lo que hay que pagar para poder disfrutar de la ciudad. Como consejo, si vais con billete inter-rail y os duele mucho pagarlos, escaparos a la cercana Roskilde y sobar en el Hostal que hay en el puerto. Barato, nuevo, con cocina y situado en un pueblo tranquilísimo con una catedral donde puedes ver a decenas de reyes y reinas danesas enterradas. Además, buen museo vikingo. En Copenhague, mi hostel fue el Sleep In Heaven, y por mucho que el titulo te sugiera algo bonito… olvídalo. It sucks ( aunque igual lo han renovado… ). Nuestro hangar tenia mas de 100 camas y 2 míseras duchas… eso si, situado en un barrio cercano al centro, multicultural, comida de todas partes del mundo y totalmente seguro. Además de bonito. Recuerdo volver de fiesta a las 6 de la mañana perdernos y tomarme un riquísimo kebab en alguno de sus muchos locales… unos lugareños nos enseñaron el camino de vuelta. Era totalmente de día para entonces, creo que comenzaba a amanecer a eso de las 5 de la madrugada.

Para visitar, la ciudad necesitaras 1 día entero o 2 si quieres verlo todo. Comenzad por el centro, parque Tivoli, ayuntamiento, callejead y llegad hasta la ciudadela donde os encontrareis con la mítica Sirenita. El canal de Nyhavn, una autentica pasada con sus casas de colores, el castillo de Christiangsborg, el de Rosemborg, Amaliensborg, el jardín botánico… además de todas las clásicas edificaciones, que al normal residente no le sorprenden, a mi me encantaban. No os olvidéis de cruzar a Chirsitania, si fumáis, aun mas, pero sino, es curioso conoces este barrio que se proclama No Europeo, No danés… no nada. Eso si, nada de fotos, os miraran fatal si lo hacéis o podéis buscaros algún problema.

En definitiva, al igual que Gdansk, ciudad para pasear. Hasta el “peor” barrio de la ciudad será tranquilísimo de conocer. Todo el centro, bastante grande esta repleto de bonitos edificios, edificios de la casa real, iglesias, fuentes. Ah! Recomendable, también, el museo Heineken, 2 cervezas a la salida por la visita.

**** Palacetes del lugar ****

Para mi, en particular, tal vez por los 30 grados que nos acompañaron durante los 3 dias que allí estuvimos, el mejor lugar del inter… veréis lo que es tener buen nivel de vida. Y no lo digo por ver mil porches al día, solo veras Volvos o Saab… sino por lo ya comentado, bicis, naturaleza, todo nuevo, bicis de alquiler para todo el día por la cara, todo el mundo te contestara en un ingles perfecto…

**** Uno de los lagos que rodea el centro de la ciudad. Con el planetarium ****

Algo de Info:

Para comer, supermercado o sino, siempre puedes comprar una Chineese Box en el centro. Arroz y Pollo, tu mejor amigo.

Dormir, lo ya comentado, esta difícil pero existen los hostales. Mientras no vayais al que os comento, seguro os va todo bien.

Visitas alrededor: Roskilde ( ½ dia) y Malmoe ( todo el dia).

Donde Salir de Fiesta. En el centro están los buenos garitos, recomiendo especialmente el Australian Pub. No recuerdo donde estaba, pero era un clásico, preguntad a cualquiera que os guiará.

Aviso, los supermercados no venden alcohol a partir de las 8 de la noche. Al loro si teneis ganas de hacer litrillos, que son muy recomendables debido al precio de las cervezas en los locales. De los rones, whiskys o ginebras mejor no hablar.

Como llegar: Trenes nocturnos desde Berlin o Hamburgo, sino, hablando de nuestos amigos los vuelos low-cost: Conexiones.

Y eso es todo amigos, de esta ciudad podria hablar eternamente, y nunca aburrirme. Simplemente me fascinó. Ademas, como tema curioso, conocimos a Will Smith, que mas se le puede pedir? Jeje.

**** Si, la verdad es que fueron duros aquellos dias en esta ciudad, sufrimos mucho. Esa camiseta azul como me gustaba ****

Un abrazo a todos

Un poquito de historia antes de comenzar, cedida por nuestro mejor amigo Wiki:

En 1923, el 95,03% de su población era de nacionalidad alemana; sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las tropas soviéticas destrozaron la ciudad (en un 90%) y expulsaron a la totalidad de su población alemana. Se repobló entonces la ciudad con polacos, principalmente de las regiones del este del país que habían sido anexionadas.

**** This is Gdansk folks ****

Gdansk, para el viajero, es una ciudad que es imposible decepcione. Preciosas iglesias de ladrillo, con altísimas torres puenden encontrarse a cada paso, muchas de ellas mostrando gran parecido con la iglesias que puedes encontrarte en los paises escandinavos. Obvio debido a la estrechísima relación que en el pasado tuvieron. Habrá edificios que te hagan pensar que te encuentras en alguna aldea Noruega…
Hay ciudades a las que se va a ver un determinado edificio, monumento… en esta ciudad es indispensable perderse. Callejear, dejar el mapa en casa y comenzar a pasear por sus estrechisimas callejuelas, todas ellas de 3 o 4 alturas con una apariencia muy en el estilo de Ámsterdam. Todas ellas tranquilas y sin haber sido aun tomadas por el turista o las tiendas de souvenirs.
Entre lo que no hay que perederse, de ninguna manera tenemos: La iglesia de Santa Maria ya que es la mayor iglesia en el mundo construida de ladrillo ( acostumbraros a ellas en Polonia ) y una de las mas grandes del mundo. En el antiguo puerto puede observarse una de las pocas gruas de madera que aun siguen en pie. Calles como la de Marinska no pueden dejarse a un lado y… en general, todo el casco antiguo. Intentaria ser mas selectivo, pero me resulta imposible e ilogico, pues una ciudad asi, hay que disfrutarla.

Como consejo personal, que seguro daré para mas de una ciudad: Paseadla de noche. La iluminación es casi perfecta, todas las iglesias y edificios que durante el dia os gusten estarán aun mas bonitos. Ademas, si es verano, las masas de turistas estaran en sus respectivos hoteles y tendreis la ciudad para vosotros mios. La mejor vista, cruzando a la “isla” que hay frente a la grua, hay que dar un gran rodeo, pero merece muchisimo la pena. Y, como segundo y ultimo consejo, SUBID a alguna de las iglesias o torres que lo permiten. Pagad lo que haga falta, no os vais a arrepentir de ver la ciudad desde las alturas… si lo haceis, quiero ver las fotos una vez esteis de vuelta, .

**** Al fondo, la ya mencionada grua ****

El tiempo a dedicar, podria ser 1 dia entero. Y 2 si incluyes una visita al Majestuoso castillo de Malbork ( Entrad al link y ver la foto )y una bañito en las playas de Sopot. Si este baño es en invierno, os animo a que lo probeis, es una experiencia que nunca olvidareis.

Comer en Polonia es un lujo. En esta ciudad costera, por 10 euros es posible comer un buenisimo menú del dia justo en el centro de la ciudad. Los bocadillos, kebabs y hamburguesas puedes encontrarlos a cada paso, partiendo del euro. Para los McAdictos, lo teneis en la estacion de tren. Como recomendación personal, animaros a hincharos a los pasteles que suelen venderse en la estacion de tren, por 0.5 euros teneis de todos los tipos tamaños y sabores.

Dormir, el hostal de la Internacional Youth Hostel Association es el que usamos nosotros. Baratisimo en temporada baja, 5 euros / noche, ducha, cocina y bien situado. Algo mas puede pedirse?

En resumidas cuentas, ciudad barata, preciosa y con alrededores preciosos. No hay que perdérsela, al menos no si estas en Polonia.

**** Un gran numero de fotos serán mias o de algun amigo que viajara en ese momento conmigo. Supongo que lograreis distinguirlas de las encontradas en la red ****

Algo Más:

Los mejores hostales de Polonia: Orange Hostels

Trenes polacos, todos los horarios y precios: Polrail

Todos los vuelos low cost desde Gdansk: Aki

0.1. Reservando los Billetes del Vuelo:
Bien, como tod@s ya sabréis, actualmente se puede viajar a Londres a precios de risa gracias a las compañías de bajo coste. En nuestro caso, elegimos volar con RYANAIR, que, reservando el billete con la suficiente antelación, os puede salir por algo menos de 50€ ida y vuelta. A nosotros se nos pasó un poco y subió algo el precio, pero no fueron más que 60€ ida y vuelta.
El proceso de reserva no puede ser más sencillo; símplemente dando vuestros datos y el nombre de los pasajeros que van a viajar. Para el pago es necesario disponer de una tarjeta de débito o crédito como VISA, MasterCard, etc. Por cierto, por el trámite del pago, la compañía te carga otros 9€ , que aún no se a qué son debidos… pero bueno.

0.2. Reservando el alojamiento:
Como bien es sabido por todos, Londres es una de las ciudades más caras del mundo, y no por ello el alojamiento iba a ser menos. Tras hablarlo bastante, nosotros finalmente decidimos hospedarnos en uno de los miles de Youth Hostels, pequeños albergues para estudiantes en los que estas en una habitación con 2, 3 ó 4 literas compartiéndola con otras personas que, al igual que tú, probablemente sean estudiantes que quieran pasar unos días en la ciudad sin dejarse el sueldo de 3 meses por dormir. La página por excelencia de reserva de hostales es HOSTELS.com, donde podréis hacer búsquedas por precio, localización, prestaciones, etc. En nuestro caso, elegimos el CENTRAL HOSTEL, situado en el 26 de Princes Square, con un precio de 15€ por noche/persona en habitaciones de 6 personas. Más adelante me extenderé un poco más haciendo una pequeña review del hostal.

Una vez realizados los 2 primeros, y más importantes pasos del viaje, digamos que ya tenéis todo prácticamente tramitado. Ahora ya sólo os falta empezar a ver el equipaje que queréis llevar, si lo queréis llevar de mano, o facturar una maleta, etc. Eso son decisiones ya bastante personales, asi que no me pararé demasiado en ello. Eso sí, sólo una advertencia; si pretendéis llevarlo todo en equipaje de mano (como nosotros hicimos) vuestras mochilas no deben pesar más de 10Kg cada una y no podréis llevar ningún tipo de líquido, como pasta de dientes, maquillaje, gel de baño… absolutamente NADA que vaya en un recipiente. Al salir de España no os pondrán ninguna pega, pero en el aeropuerto de Londres es otra historia, y la paranoia es tal que te inspeccionan hasta el paquete (como a mi) por si llevas una micro-bomba adherida a tus pelotas

DÍA 1: El día de partida

1.1. El vuelo de ida:
Bueno, pues aquí empiezo ya a comentar un poco nuestra experiencia, pero de modo que también sirva de guía para futuros viajantes. Viajamos mi novia y yo (estudiantes) desde el aeropuerto de Valladolid en Villanubla hasta el aeropuerto de Stansted, en un viaje que duró 2h escasas. Como sabréis, Stansted no es el aeropuerto principal de Londres, y está bastante lejos de la ciudad asi que, una vez allí comprad un Return Ticket (viaje de ida y vuelta) a Londres. Concretamente un viaje:

Stansted – Victoria, Victoria-Stansted.
La compañía que elegimos nosotros fue TERRAVISION, que, por 14GBP ida y vuelta (unos 21€) nos llevó a la estación de Victoria, en pleno centro de Londres. Seguramente os ofrezcan estos billetes de bus durante el vuelo, pero a un precio mucho más alto, asi que pasad de los azafatos y compradlos en tierra.

1.2. Buscando el Hostal
Tras las míticas llamadas a los familiares prefabricadas del estilo:
“Holaaaa, síii, ya hemos llegado… sí… muy bien… vale… oye, que se me corta esto, venga”
nos decidimos, con 2 cojones, ir andando desde la estación de Victoria hasta el hostal creyendo que estaba “ahí al lado” (cuando realmente estaba casi en Nottin Hill) … el trayecto que creímos sería de 20-30min se convirtió en una pesada caminata de más de hora y media por todo londres totalmente de noche. Eso sí, gracias a ello, nos conocimos esa zona bastante bien y pudimos empezar a hacer sightseeing desde el primer minuto que pisamos la ciudad.

Una vez llegados al hostal, deberían habernos hecho una foto a la cara que se nos quedó cuando vimos el lugar por primera vez… Bajamos a la recepción-sala de estar, y vemos que todas las paredes están pintadas con graffitis (bastante chulos por cierto), hay una panda de colgados tirados en unos sofás cutrísimos viendo una película, la gente cenando en unas mesas y haciéndose la comida en una micro-cocina contigua…
En fin… yo me quedé sin palabras ante tal cutrez; pero, como se suele decir, no hay que fiarse de las primeras impresiones. A medida que los días pasaron, se convirtió en un lugar muy acojedor, con decenas de estudiantes extranjeros, muy buen rollo, sin ruidos, muy limpio, y muy respetuoso. Lo recomendamos 100%.

Algunos datos de interés:
Sobre el tema de dormir en una habitación con desconocidos… pues según lo paranoico que sea cada uno. Nosotros dormimos en una habitación de 3 literas, que no se llegó a llenar hasta la última noche. Los compañeros fueron, en este orden:
2 chicas inglesas de 20 años-> Una matrimonio Australiano majísimo que estaba recorriendo el mundo a lo mochilero -> Un chico suizo clon de Kurt Kobain que dormía hasta las putas tantas -> Un chico cuya cara nunca llegué a ver.
En cuanto a la higiene de la habitación, ningún problema; las chicas de la limpieza la limpian diariamente.
Los baños-duchas son compartidos, y se limpian 2 veces al día, asi que estaban inmaculados.
Sobre el tema de seguridad, nosotros dejamos las mochilas en las habitaciones; claro, sólo dejábamos ropa y demás. La documentación, pasta, etc. siempre la llevábamos con nosotros. De todos modos el Hostal dispone también de cajas fuertes que, por 1,5GBP/día, puedes usar para almacenar ese tipo de cosas importantes… pero creo que no merece la pena. Inicialmente acojona mucho eso de dejar cosas en la habita y dormir con peña y tal… pero tras la primera noche el miedo se pasa y lo ves todo con muy buenos ojos

Tras pagar el hostal, desempaquetar las mochilas y morirnos de risa ante la cutrez extrema del lugar, fuimos a dar una vuelta por Queens Street, que estaba a 1minuto andando del Hostal. Es una calle con muchísimo ambiente, cientos de tiendas de souvenirs, ropa, restaurantes, supermercados, centro comercial, etc.
Coimo ya dije, la ciudad es carísima, e ir 4 noches de vacaciones siendo estudiantes no es nada fácil, asi que nuestra primera parada fue el TESCO (el mítico super-mercado), donde hicimos nuestra primera compra alimenticia. Para ahorrar un poco en gastos, nosotros nos hacíamos la comida en casa (unos sandwiches made in me) y nos los llevábamos para comerlos en cualquier sitio. Pero bueno, al ser la primera noche, pensamos:
“¡Qué coño!” o mejor dicho “What the Fuck!, vamos a darnos el capricho de cenar en algún sitio exótico”, y así lo hicimos; fuimos a un buffet Indio, bastante normalito, que se supone era de los más baratos, lo cual no quitó que nos fundiéramos 20GBP por la cenita… Tras la esta cena tan maja, estábamos reventados, asi que decidimos retirarnos hacia el hostal para descansar bien y levantarnos pronto al día disguiente para comenzar el verdadero tour turístico por los sitios míticos de la ciudad.

DÍA 2: Conociendo el Londres Turístico
Amanecimos a eso de las 8 de la mañana y, nos dirijimos hacia la recepción-sala de estar-comedor para deleitarnos con el desayuno que incluía el hostal de manera totalmente gratuíta. Unas tazas de café, colacao, zumos varios , tostadas, mermelada, nocilla y marchando! Al estar bastante lejos del centro, y el precio del metro era una pasada (4GBP por viaje) decidimos coger un Bus hasta Trafalgar Square que, aunque también era caro (1.5GBP por viaje) viene muy bien. Si sóis muy vagos y os gusta ir a todos los sitios sentaditos, os recomiendo que saquéis el Day Ticket, que, por 3.5GBP, podréis viajar tooooodo lo que queráis en el día.

Trafalgar Square, es un sitio ideal de partida para hacer el recorrido por los lugares más míticos de Londres. La plaza es una auténtica pasada como podéis comprobar en las fotos. En ese mismo lugar podéis visitar la National Gallery, haceros cientos de fotos, etc.

Una vez vistos todos los edificios que la rodean, bajad por Whitehall Street hasta que veáis la Abadía de Westminster:

el Big Ben y el Parlamento; para lo cual dedicaréis varias un par de horas seguro Disfrutad de las vistas, porque es una auténtica maravilla.
Tras dar una vueltecilla por los alrededores, nosotros nos dirigimos hacia Victoria Tower Gardens, que están al lado, cruzamos el puente para ver el parlamento en todo su esplendor y dar una vueltecilla a la orilla del Támesis.

Tras ello, nos dirigimos hacia BUCKIGHAM PALACE, y sus jardines, donde pudimos descansar en unas sillitas muy majas hasta que vino un señor a decirnos que habçia que pagar por sentarse. Nosotros, tan anchos, nos levantamos de las sillitas, y nos sentamos en el cesped.

Recuperadas parcialmente las fuerzas, pasamos por la estación de Victoria donde te hacçian pagar 20p (0.3€) por echar una meada Aprovechamos también para hacer nuestra primera de las 3 paradas en las cafeterías STARBUCKS y probar un Frapuccino, que es una especie de Granizado de Capuccino con Nata y lo bebes con una pajita. Es como un fressy-suys de los Simpson XD. pero que cuesta 3GBP el jodío (casi 5€). Un poco más recuperados, pero agotando nuestras fuerzas nos pateamos la calle Picadilly hasta Picadilly Circus, donde empezamos a informarnos sobre el tema de los musicales y demás… aunque todo era bastante ambiguo, pues cada puesto de venta ponía los precios que le daba la gana. Tras quedarnos maravillados con los paneles de Picadilly nos dirigimos hacia el Soho, que es, en mi opinión, la mejor parte de Londres, ya que tiene mucho ambiente, miles de restaurantes, ChinaTown, los grandes Teatros, etc. Comenzando a anochecer ya, y bastante cansados del tute, cogimos un Bus (el 390) en Oxford Street que nos dejó casi en la puerta de casa (Notting Hill Gate), pasamos por un Tesco para coger algo de cena, una ducha, anécdotas del día, preparación de la siguiente jornada, y a la cama.

DÍA 3: Los Museos

Como siempre, aunque cada día más tarde, nos levantamos para el desayuno. Salimos del hostal a eso de las 1030am y, esta vez andando, cruzamos los KENGSINTON GARDENS, que son una maravilla. A su término se encuentra el impresionante Albert Memorial y el también impresionante y titánico ROYAL ALBERT HALL. Es una auténtica pasada. Todos los edificios de esa zona son una auténtica maravilla, y estuvimos como 1hora callejeando para verlos mientras nos dirigíamos hacia el SCIENCE MUSEUM. Una vez dentro del museo (de entrada gratuíta) pues lo típico de los museos, un par de horas perdiéndose por sus 5 plantas, etc. De todos modos, es un lugar que, si no os interesa mucho, es mejor que no vayáis, porque tardaréis mucho en verlo, y realmente no tiene nada espectacular, es más para chavaes y tal… Tras el museo de la ciencia… ooootro museo, esta vez el NATURAL HISTORY MUSEUM, que están casi pegando el uno del otro. Este museo es bastante más interesante, pero también prescindible , animales disecados, dinosaurios, esqueletos… etc.

Tras ese marathón de museos, nuestra cabeza empezó a cargarse, así como nuestras piernas, asi que decidimos salir corriendo de allí y respirar aire fresco Londinense en todo su esplendor, asique, tras tomarnos un buen Frappucino en el Starbucks, cogimos la Picadilly Street y nos la recorrimos enterita hasta Picadilly Circus, donde, esta vez sí, llegamos con la luna puesta y es mucho más impresionante.Tras ello, otra pasadita por el Soho preguntando por los “Last hour tickets” de los musicales. Al parecer, si vas 10min antes de la sesión al teatro, los reventeros te venden al 50% las entradas que les queden. Ya que estábamos en Soho, decidimos pasar por COVENT GARDEN, que es una maravilla. Justo al lado está el Liceum Theatre, donde se representa el GENIAL Musical de EL REY LEÓN… preguntamos de nuevo por los precios, pero eran prohibitivos, 50GBP (80€) por los sitios buenos, que es donde hay que ver este tipo de cosas, si no no las disfrutas en su máximo esplendor.
Cabizbajos y entristecidos por el pastón de las entradas volvimos a dar una vuelta por el Soho cuando, de pronto, vimos el Cambridge Theatre, donde se representaba CHICAGO:

Como siempre, entramos a preguntar por los precios… “44GBP” me respondió. De pronto, se me ocurrió hacer una estúpida pregunta que, por lo menos en España, sabía la respuesta de antemano:
“Oiga, y hay algún tipo de descuento para los estudiantes?”
A lo que me responde amablemente:
“Claro!, Si tenéis el carné de estudiante las mejores entradas se os quedana a 20Libras!”
{ pequeño lapsus de tiempo en el que tuve un orgasmo }
Rápidamente reacciono y le enseño el carné Joven Europeo <26… sí sí, ese que en España no te vale para absolutamente nada salvo para los cines, y me dice la amable taquillera:
“Perfecto, ese vale”
{ La 9ª Sinfonía de Beethoven suena contínuamente en mi mente mientras sacamos nuestros carnés y las 40 Libras para pagar las 2 entradas }
Tras este alegría a las 1900h, el subidón me dura toda la hora que tenemos que esperar hasta que empiece la sesión, 2000h, asi que raudos y veloces nos dirigimos a Chinatown a comer en un buffet, donde me puse como un auténtico cerdo a comer; tanto que, como dijo mi novia: “hasta el señor de la mesa de al lado escondió la pierna que tenía espatarrada por si me tiraba a zampársela”
Tras levantarme 3 veces a por ingentes platos (estos Chinos no saben lo que puede tragar un español en un buffet chino) pagamos nuestras rigurosas 20GBP y volvemos cagando leches hacia el teatro a ver… ¡¡¡¡CHICAGO!!!!
{El musical duró 2h15 (descanso incluído) y es una auténtica pasada, le da mil vueltas a la película}

Saliendo anonadados del teatro, nos dirigimos hacia la parada del bus para volver a casa, y descansar para el último y grandioso día.

DÍA 4: El último y grandioso día
Ligeramente más temprano que días pasados, pero tampoco mucho, nos levantamos como siempre a meternos entre pecho y espalda un buen desayuno para que nos diera energías hasta la hora de la comida.
El plan para el última día fue: CAMPDEM TOWN, una especie de barrio a las afueras de Londres lleno de tiendas para “gente joven” muy alternativas. Puedes encontrar desde tiendas de ropa Popperas, Hippies, Goths, Rocks, Mods, tiendas de música, venta de Vinilos, CDs-DVDs de 2ª mano, cuadros, tiendas de cine, y un largo etcétera.
Por desgracia, tras 40min de trayecto en el autobús (o 15min en metro) nada más pisar el suelo cayó una tromba bestial de agua, gracias a la cual, tuvimos que refugiarnos constantemente en las tiendas esperando a que escampara un poco.

Calados completamente, decidimos almorzar en el Burguer King, secarnos un poco y esperar a que dejara de llover de esa manera tan exagerada… Tras media hora, un rayo de sol asomó entre tanta tiniebla y pudimos comenzar realmente nuestro verdadero trayecto por esta zona con tanta mezcla de estilos. Avanzando por las calles de Campdem Town, nos encontramos con una especie de Mini-centro comercial con cientos de tiendas y pequeños restaurantes take-away donde se podían probar decenas de comidas de todo el mundo; chinos, Thais, Vietnamitas, Turcos, Indios, Mex… Una lástima que lo encontráramos tras comer las bazofias de hamburguesas del Burguer, porque el precio no era nada caro además. Tras varias horas paseando por este genial y carismático lugar, decidimos volver al Hostal para secarnos, prepararnos un poco, y pasar nuestra última noche en el Soho. (No me cansaré de decir que es la mejor parte de la ciudad, asi que, si podéis, gastad horas y horas recorriendo sus calles y maravillándoos ante todas las lucecitas y espectáculos). Nuestro objetivo primordial, era conseguir llegar al Lyceum Theatre, e informarnos de nuevo acerca del precio de las entradas y, si sonaba la flauta, preguntar lo del precio especial para estudiantes como nos pasó previamente en Chicago. Tras prepararnos y ponernos medianamente elegantes para asistir a uno de los mejores musicales jamás hechos (yo con mi camiseta de la Naranja Mecánica nos dirigimos escopetados a pillar un bus que nos llevase a Picadilly Circus y, desde allí, ir hacia Covent Garden y, finalmente, el Liceum Theatre. Parecía un trayecto sencillo, pues lo hicimos el día anterior, pero, entre que estábamos pilladísimos de tiempo, y nerviosísimos, la caminata que debió haber sido de 10-15min se convirtió en una pesadísima carrera de 40min, 30 de los cuales estoy seguro que estuvimos dando vueltas sobre el mismo sitio. Pero bueno, el caso es que, tras preguntar a decenas de amables empleados de Pizza Huts y homólogos… tacháaaaaaaan:

LLegamos al destino a las 1915h exactamente, cuando la sesión empezaba en 15 escasos minutos
Como siempre, entramos cagando leches a la venta de entradas, y preguntamos lo mismo que la otra vez:
-”Hola! Hay algún tipo de descuento para estudiantes?”
-”Sí, claro, las entradas de 47GBP se os quedan a 20GBP”
{al igual que la otra vez, tengo un orgasmo incluso mayor mientras la canción de “The Circle of Life”-opening del Rey León-suena en nuestras mentes}
-”OK. Pues deme 2 en la fila 5 ” (el mejor sitio de todo el teatro)

Tras ello, hay un gap de 2h45min en mis recuerdos que no podría explicároslo con palabras… lo único que os puedo decir es que debéis verlo con vuestros propios ojos, oírlo con vuestros propios oídos, y sentirlo con el resto de vuestros sentidos. Sin duda es el mayor espectáculo audio-visual que jamás he visto. Los lagrimones de emoción se me cayeron en sendas ocasiones (y eso que yo no me emociono así normalmente), los pelos de gallina contínuos, las caras de embobamiento de… en fin… algo IMPRESIONANTE. Hubiera pagado incluso los rigurosos 80€ por verlo. Tras el espectáculo, ambos salimos maravillados y con un subidón increíble.

Como ya era tarde (más de las 2300) decidimos dar nuestra última vueltecilla por el Soho, cenar algo en el grasiento, pero delicioso, Kentucky Fried Chicken, y, como no, hacer una foto a Picadilly Circus en su máximo esplendor nocturno:

Al llegar a la residencia, ligeramente entristecidos por tener que dejar esta gran ciudad, caímos rendidos en la cama hasta bien temprando del día siguiente…

DÍA 5: La vuelta a casa… snif snif…

Bastante pillados de tiempo, como siempre, nos levantamos para hacer de nuevo las mochilas, desayunar, avisar de nuestra salida en recepción, y buscar un Bus que nos llevase hasta la estación de Victoria. En este punto cabe decir que los autobuses de Terravision salen desde el mismo punto donde os dejan a la llegada, no desde la estación principal de Victoria. De todos modos, os darán un folletito el día que compréis los billetes con un minimapa donde te explican todo. ¡Una importante ecomendación! Es preferible que estéis mucho tiempo esperando en el aeropuerto que llegar pillados. A la hora de coger el bus de vuelta hacia Stansted cogedlo con la suficiente antelación como para estar un par de horas de espera en el aeropuerto, no sea que os pase como a nosotros… Nuestro vuelo de vuelta a Valladolid salía a las 1300h, y el bus se supone salía a las 1030am, con lo que llegaría a Stansted a eso de las 1130h, tiempo “suficiente” si todo fuera según lo planeado… Pues bien, esto no fue así, el bus salió con 30min de retraso, es decir, a las 1100, y había un atasco tremendo en el centro de Londres, con lo que, entre pitos y flautas, el trayecto duró 90min, dejándonos en el aeropuerto a las 1230, con sólo 30min de antelación para ir a facturar, pasar excesivos y paranoicos controles de seguridad, e ir a las puertas de embarque…  Tras recoger los billetes, nos dirigimos a los controles de seguridad y, sopresa, si todo va mal…? exacto, aún puede ir peor. Había 3-4 colas titánicas para cruzar al otro lado del aeropuerto. Estos controles son un cuello de botella, al tener que pasar los pasajeros uno a uno por el detector, ser cacheados, y, como tengas mala suerte, revisado de su equipaje.

Pasaban los minutos y nada avanzaba… empecé a ponerme nervioso… no sabía qué hacer… tardaríamos 40min mínimo en atravesar el control, y eran las 1240… no teníamos ni 20min… De pronto, se me ocurrió en ir diciéndo a to’ dios en la cola nuestra situación, para que nos dejaran pasar rápidamente, pues si no nos quedaríamos en suelo británico otro día más sin lugar a donde ir… Gracias a este acto, conseguimos avanzar hasta el primer puesto de la cola, yuhuuuuuuuu , yo ya empecé a pensar que llegaríamos a tiempo incluso.

Tras ello, paso por el detector, y… os lo imagináis? exacto: PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII…pita. Asi que ale, a descalzarse, y un gordo calvo a cachearte de manera exagerada… joder… si sólo le faltó apretarme los huevos para ver si llevaba adherido a ellos mini-bombas y meterme el dedo en el culo por si llevaba mini-granadas.
Tras ver que no era un neo-talibán-hispano paso la mochila por el control y…
EXACTO: piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
el nerviosismo en mi comienza a transformarse en locura…comienza el segurata a revisarla… nos quita el maquillaje de mi chica que llevábamos (nos roban literalemnte 40€) y hasta una crema para las rozaduras, que dijo que si no teníamos la receta, se la quedaba.. Tras varias polleces y sandeces le dije:
“Mira tío, quédate con tooodo lo que te de la gana, OK? no hace falta que nos preguntes, pero hazlo YA porque tenemos el vuelo en 10 jodidos minutos!”
Tras vernos nerviosísimos, hizo un chequeo rápido de mi ropa y nos dejó pasar.

Y ahora sí, os diré que me metí la mayor carrera de mi vida por todo el jodido aeropuerto de Stansted hasta la gate 43, donde salía nuestro vuelo. Milagrosamente llegamos 3minutos antes de que partiera , aunque la cola de pasajeros no había empezado a subir, los niños y madres ya estaban dentro. Y bueno, tras subir al avion sin aliento si quiera para saludar a las azafatas, nos sentamos como si nos hubieran dado una paliza, y a esperar 2horitas hasta llegar a casa.

Pues bien… eso es todo.
Como experiencia de viaje totalmente independiente sin papis y con tu dinerito: un 10
La ciudad: un 10
La gente: un 10
El precio: un 0… porque todo es jodidamente caro

Y nada más, espero que os haya amenizado unos minutos de lectura y os sirva para que tengáis una idea un poco más completa de las cosas importantes como temas de vuelo, alojamiento, transporte, cosas que hacer y que ver, etc.

Un saludo.